Yet another fantastic brew

Гадкий Санта в Москве

2012-01-28T15:53:00.000+04:00

В прошлую пятницу всем желающим москвичам была предоставлена замечательная возможность познакомиться с трудом новой контрактной пивоварни MagerBrew, которую сам основатель Сергей "Магер" Григорьев скромно окрестил "пожалуй, в общем-то, наверно, по оценочному мнению, лучшая контрактная пивоварня России". Встречи с Сергеем в Питере (будь то презентации его собственного пива, будь то просто лекция о бельгийском пиве, в котором он, "наверное, по оценочному мнению", является одним из главных российских экспертов по бельгийскому пиву) стали уже обычным явлением. В Москву же он приезжает не часто, а в качестве новоиспеченного пивовара вообще впервые. Поэтому, конечно, пропустить это событие было бы глупо, хотя все предпосылки в виде неважного здоровья для этого были.
Пару слов о контрактном пивоварении - это вид пивоварения, который осуществляется на чужих мощностях. То есть у пивовара фактически нет своего производства, а он нанимает по контракту чужое, где по своему рецепту и под своим контролем производит пиво. Такая практика для России достаточно нова, но во всем мире это сильно распространено. Примером может служить Бруклинская пивоварня в первые годы своего существования. Ну а ярчайшим представителем современного контрактного пивоварения является, разумеется, пивоварня Mikkeller. Миккеля, основателя пивоварни, поэтому зачастую называют странствующим (цыганским) пивоваром.
Но вернемся в Москву, 20 января. Встреча была назначена в арт-кафе "Свой Круг", в 10 минутах ходьбы от метро Павелецкая, я прибыл по расписанию и уселся за заранее забронированный столик, который располагался в первом ряду, непосредственно перед предполагаемой сценой, где должен был через какое-то время появится Маэстро.
Все столики вокруг также были забронированы, а за некоторыми из них уже сидели знакомые лица любителей пива и атрибутики. За соседним столом расположилась компания женщин, которые, судя по всему, сидели здесь давно, и с удовольствием выпивали шампанское - было странно предположить, что они тоже пришли на лекцию. Тем временем принесли меню, и не дав никаких намеков, официантка стала ждать заказа. Я заказал Пилснер Урквел, чтобы размять вкусовые рецепторы. Постепенно зал заполнялся, появился Саша Иджон, он присел за столик с Сергеем Прониным. Через какое-то время, Саша спросил, что это я пью - я честно ответил, что это Урквел. Он настороженно посмотрел на меня... "А почему ты не пьешь Санту?", - спросил он. "А ее что, можно заказать в баре?". "Конечно". Я быстро зову официантку и спрашиваю, можно ли испить чудо-нектара. На что она отвечает "Не можно, а нужно". Для меня осталось загадкой, почему мне сразу не сказали о том, что пиво уже продается (я думал, что начало продаж будет осуществляться вместе с торжественной речью виновника торжества). Ну да ладно. Буквально по мановению руки, появляется Магер. Однако на сцену не идет, так как во втором зале также расположились слушатели (судя по всему приближенные к руководству кафе), и Магер старается вещать на оба зала. Поэтому вместо первого ряда, а оказываюсь в последнем, но быстро обнаруживается микрофон, поэтому, в принципе слышно хорошо.

Ну а слушать было вот что: в течение буквально 10 минут, Магер рассказывает нам о том, что же такое рождественское пиво и с чем его едят. Речь идет о разных странах, в Англии, например, рождественское пиво всегда старается быть похожим по вкусу на рождественский пудинг, в Дании, варят чуть более крепкие, темные сорта. А вот в Бельгии и Голландии, на рождественское пиво шли запасы старого зерна. Пиво при этом хорошенько удобрено различными специями. К этому, в кратце, и сводится суть лекции. Хотя есть еще небольшая ремарка на счет названия - Магер говорит, что хотел назвать пиво в честь Санты, но очень злобного, который убивает детей (богатая фантазия, все это произносится в присутствии маленькой чудесной дочурки, которая приехала с Магером на лекцию). Голландские друзья подсказали то прилагательное, которое стоит использовать в этом случае.
Ну а теперь несколько слов о пиве. На вид напоминает квас - насыщенный медный цвет, мутное, практически без пены. Аромат пряно травяной, немного полынный, гвоздичный. Вкус на основании языка сладковатый, тело плотное округлое, также много трав, полынь, гвоздика. Небольшая острота от белого перца, но очень-очень завуалированная. Мускатный орех, использованный в рецепте, также не ощутим раздельно. Послевкусие сладкое, обволакивающее, ни намека на горечь - честно говоря, пока не прочитал на контр этикетке о наличие хмеля (Перле и Херсбрюкер), подумал, что хмель не использовался вообще. Пиво производит приятное ощущение, хотя, на мой взгляд, есть небольшой перебор со специями (в Бельгии существует две "школы" - те, кто удобряет специями по полной, и те, кто пытается добавить специи так, чтобы они ощущались еле-еле, но нельзя было распознать конкретно что использовалось - я приверженник второго подхода, но это лично мой вкус). Пиво достаточно пьяное при этом, два бокала 0.33 произвели внушительный эффект на мое состояние.
После лекции была распродажа бутылок, который Магер героически притащил из Питере в чемодане, однако 8 бутылок разошлись со скоростью просто невероятной. Мы еще немного поболтали, обсудили будни контрактного пивовара (у которого, разумеется, есть параллельно и постоянная работа, так что энергетике Магера можно только позавидовать). Когда я попытался заказать третий бокал, оказалось, что пиво уже кончилось. Поэтому на сей ноте я решил откланяться. А Магеру огромное спасибо за новые вкусы, за новое пиво, и за развитие российского пивоварения.

Копенгаген. Часть 3

2012-01-26T23:08:00.000+04:00

На утро следующего дня нам не нужно было вставать рано, так как следующая экскурсия должна была пройти в 100 метрах от нашего гостевого домика - на пивоварне Jacobsen. Ровно в 9 утра после отменного завтрака (на этот раз без пива - ведь нам предстояло посетить пивоварню, и как следует продегустировать продукцию) мы встpретились у ворот пивоварни с Мортеном Ибсеном, который любезно согласился устроить нам экскурсию.

Небольшая вводная лекция рассказала нам вновь о том, что большой завод перестал работать здесь в 2006 году, зато на его месте, в исторических стенах функционирует небольшая минипивоварня Jacobsen, варочный порядок которой находится в Jacobsen bar - непосредственно в близости от входа в музей. С варочного порядка мы и начали свою экскурсию.

Если мне не изменяет память, порядок на 5 тонн. Оборудование австрийское, изготовлено под ключ, монтировалось непосредственно в здании. За варкой наблюдает оператор, в непосредственной близости от варочника. Мы поинтересовались, как удается поддерживать внешнее медное покрытие в таком идеальном блестящем состоянии - оказалось что капитальная мойка и чистка проводятся лишь раз в полгода.

На барной стойке ресторана расположена вся линейка пивоварни. Пиво выпускается в бутылках 0.33 и 0.66 с кроненпробками. К ним мы вернемся немного позже. А сейчас мы берем по одному бокалу, так как снизу в бродильном отделении нас ожидает дегустация.

Мы спускаемся на лифте в подвал, туда, куда простым посетителям бара нельзя пройти и обнаруживаем бродильный цех, но осмотр отложен - прежде всего попробуем продукт, который специально для нас с утра был отобран в пробные бутылочки прямо из бродильных емкостей. Мы пробуем эти нефильтрованные непастеризованные версии, больше всего из которых мне запоминается пэйл эль - классический английский эль, хотя и с немного нестандартный, так как охмеление производится хмелем Hallertauer, но модификацией, выведенной здесь на Карлсберге.

.
Пока мы дегустируем, Мортен прододжает свой рассказ о пивоварне. Во многом бум датского крафтового пивоварения можно отнести в заслугу Карлсберга. В середине 2005 года, когда открылась эта пивоварня, рынок датского пива был достаточно пустым - везде господствовал лагер, а в ресторанах в качестве аккомпанемента к еде выступало вино. Карлсберг в нестандартной манере для глобального участника рынка (хотя и в своей стандартной манере, если порыться в истории этой пивоварни) решил поменять эти правила, сложившиеся и правящие десятки лет. Была запущена ограниченная партия эксклюзивного пива специально для дорогих ресторанов с уклоном на сочетание с едой. Пиво было запущено под девизом Semper Ardens (всегда горит). Неожиданно пиво было разметено с огромной скоростью и к удивлению людям больше нравились нестандартные эли нежели пустые лагеры.

С тех пор на пивоварне варятся только интересные нестандартные сорта, которые теперь стали доступнее и их можно найти не только в ресторанах, но и на полках магазинов страны и за ее пределами. Пивовары по прежнему стремятся достичь максимального совершенства, производя все новые и новые сорта и постоянно экспериментируя плюс выпуская винтажные сорта...
Тем временем мы спускаемся еще ниже, чтобы посмотреть на дробилку. Нас окружают стены, которые были изначально заложены еще во времена Якобсена.

По пути назад в ресторан мы наблюдаем за вспомогательным оборудованием, таким как фильтр-прессы (его как раз моют), охладители и тому подобное.

Наконец мы возвращаемся в ресторан, чтобы ... правильно, поучаствовать во второй дегустации уже конечного продукта. Нашему взору предоставляются пять сортов и Мортен сопровождает рассказ о каждом сорте рекомендациями по тому с чем эти сорта лучше употреблять из еды.

Первым сортом идет Velvet Ale (5.9%), гордость пивоварни. Пиво легкое, светло-золотистого цвета. с тонким парфюмерным ароматом. Пиво появилось на рынке в 2011 году и оно явилось результатом усердной работы пивоваров, которые стремились создать альтернативу шампанскому или белому сухому вину. Получилось очень неплохо - тонкий цитрусовый аромат и почти полное отсутствие горечи. Пиво варится из большого процента пшеничного солода, также используется и свекольный сахар. Охмеление производится только на этапе добавления ароматического хмеля, то есть в конце варки - используется австралийский хмель.
Следующим был опробован уже знакомый Pale Ale (6.4 ABV), но в бутылочной фильтрованной версии. Цвет у него достаточно насыщенный, медный (на фото), значительно более темный чем предыдущий образец. Аромат фруктовый, хмелевой, а из вкуса ушла дрожжевая составляющая.
Следующее пиво еще более насыщенное по цвету и аромату, уже в сторону темных сортов солода - Original Dark Lager. Это пиво было создано по реанимированным рецептам из архивов пивоварни - именно с него начиналась великая история великого завода. Для воссоздания рецепта 1854 года проводится водоподготовка для приведения воды в соответствие с тем составом, который, как предполагается, был в воде того периода. Вкус мягкий, округлый - замечательное темное пиво.
Немного в сторону бельгийцев - Abbey Ale (7.3%) позиционируется как дуббель бельгийского типа, и весьма успешно. Производится с бельгийскими дрожжами - в меру сухое, в меру полное, очень ароматное - здесь целая гамма различных оттенков.
Наконец Barley Wine - ячменное вино из ограниченного винтажного тиража 2011 года (каждый год на пивоварне выпускается новое винтажное пиво) партией в 5000 бутылок. Как раз имеет крепость для завершения утреннего пивного завтрака - 9.5% ABV. Плотное, насыщенное фруктовое (сухофруктное) - отлично.

Но нам пора двигаться дальше и следующей остановкой является лаборатория Карлсберг - мекка пивной науки. Мы переходим через дорогу и встречаемся с нашим первым гидом (к сожалению не запомнил его имени и должности - но это кто-то из руководства лаборатории). Он начинает свою речь с представления лаборатории. Она была основана еще при Якобсоне-отце, который всегда очень жалел, что не смог в свое время получить какого-то образования. Поэтому когда пивоваренный бизнес начал приносить свои плоды, он решил инвестировать в него открытием этой замечательной лаборатории, в которой и по сей день трудятся 250 ученых со всего мира (включая трех наших соотечественников): лаборатория делится на 4 секции - дрожжи, пивоваренные материалы, технологии и.. (забыл), каждая из которых в свою очередь делится на 2 части - прикладные и теоретические исследования.

В лаборатории были совершены в свое время замечательные открытия. Например в этой комнате была открыта шкала pH.

Также лаборатория знаменита тем, что в ней работал Луи Пастер как приглашенный специалист и близкий друг Якобсена-отца. Но, пожалуй, самое важное достижение, совершенное в стенах лаборатории, было сделано Эмилем Хансеном, который впервые вывел чистую культуру дрожжей из одной клетки. Низовые пивные дрожжи с тех пор носят название Saccharomyces сarlsbergensis.

Повсюду на стенах можно наблюдать картины, рассказывающие о выдающихся ученых, работавших здесь в институте. Кстати, в старом здании лаборатории часто снимают исторические фильмы

Нас передают в руки другого гида, который является заведующим отделом, занимающимся экспериментальными варками. Здесь расположена мини (даже наверное микро) пивоварня, с объемом варочника всего в 250 литров. Это экспериментальная пивоварня, на которой Карлсберг проводит такие эксперименты как испытание новых дрожжей, различные режимы сбраживания и так далее.

Оборудование от Kaspar Schulz. Имеется 5 ЦКТ объемом всего по 50 литров (почти как у некоторых домашних пивоваров) - таким образом каждую варку можно сбродить пятью разными способами а затем сравнить результаты.

Здесь очень много разного оборудования - есть все, что нужно для экспериментов. На фото сверху происходит снятие дрожжей из ЦКТ для задачи их в следующую партию.

Имеется даже безвоздушный розлив в бутылки. Такой используется в случаях, когда необходимо пиво сдать на микробиологический анализ, чтобы максимально исключить попадание воздуха и всего, что с этим связано. Плюс имеется и бутылочная линия, для пива, которое не требует такой тщательной стерильности. Готовое пиво распределяется между сотрудниками, а также на этой микропивоварне производится пиво для внутренних вечеринок.

Далее нас передают в руки Зорана Гойковича (его имя я запомнил исключительно благодаря визитной карточке). Этот черногорский ученый заведует отделом прикладных исследований дрожжей. Другими словами они проводят исследования над существующими дрожжами, использующимися в Карлсберге, Туборге и всех других сортах компании, постоянно улучшая их за счет естественной селекции.

Зоран показывает нам пробирки с дрожжами Карлсберга и Туборга - и рассказывает как проводится селекция - никакого ГМО (хотя лаборатория имеется все возможности для этого). Он нам показывает разные пластины с мутантами и говорит, что естественная селекция занимает слишком много времени, но куда деваться.

В конце рассказа Горан показывает нам флакончик, в котором налито пиво, найденное на складах пивоварни не так давно. А сварено оно было 160 лет назад. Мы наслаждаемся чудесным ароматом этого виноподобного напитка (интересно каково оно на вкус), понимая, что это самое старое пиво, которые мне приходилось видеть.

Закончив с дрожжами мы переходим к ячменю. А именно идем в парники, где также происходит селекционная работа.

В парниках имитируются различные сезоны, так что в распоряжении исследователей круглый год есть доступ к любой температуре и любой погоде. Весь выращенный ячмень также тщательно инспектируется на предмет мутантов, которые затем выращиваются и проверяются их свойства. Процесс, как можно понять, достаточно длительный. Отделение занимается выведением новых сортов ячменя, с целью повысить эффективность процесса производства. В отдел поступает какая-то задача. Сначала проводятся теоретические исследования с целью решить задачу теоретически. Затем наступает практическая фаза поиска необходимого мутанта. После чего выращивается необходимое (для варки) количество ячменя и теория проверяется на практике.

Мы завершаем на этом осмотр лаборатории и направляемся на обед в одно из старинных зданий пивоварни (больше напоминающих музей) - здесь нас ждет один из директоров (вроде бы как по продажам в Европе) - он пригласил нас на шикарный обед.

После обеда нам устраивают небольшую экскурсию по этому действительно музейному месту.

Дверь в конце зала - это вход в комнаты, где жил Якобсен-сын (надеюсь я не напутал, и здесь именно жил сын, а не отец).

Также очень интересен макет всей территории завода.

После обеда мы заглядываем в наш гостевой дом, а по дороге заглядываем и в конюшни, которые теперь используются как часть музея.

Далее следует туристическая прогулка по Копенгагену - сначала мы посещаем Пинокотеку Карлсберга, где располагается довольно неплохая коллекция Гогена. Затем, мимо дворца королевы, Новой Гавани направляемся к памятнику русалочке (который, кстати, подарен городу Якобсеном-сыном).

Наконец туристический поход закончен, сувениры закуплены и можно отправиться выпить пива. Совершенно случайно с Эдуардом мы натыкаемся на очередной ресторан-пивоварню Vesterbro Bryghus. К сожалению на кранах всего два сорта - лагер фильтрованный и нефильтрованный. Мы берем оба сорта и спускаемся в подвал, где за стеклами располагается пивоварня.

Оборудование от австрийской компании Salm, хорошо знакомому мне по варке на Knightberg. В бродильных емкостях дозревает IPA и Рождественское пиво - но, к сожалению, мы на них не попадаем.

Варочный порядок расположен прямо на входе в заведение - в отличие от Найтберговского оборудования, здесь варочник и фильтр-чан покрыты снаружи медью.

Самое интересное, что эта пивоварня находится прямо напротив пивоварни Apollo, в которую мы ходили в первый день (тогда, когда очень долго не могли найти открытой пивной). Адрес пивоварни Vesterbrogade 2B (lige ved Rådhuspladsen)1620 København V.

Мы с Эдуардом отправились в магазин бутылочного пива, который уже закрыт. Поэтому я просто закупаюсь в супермаркете рождественскими сортами от маленьких местных пивоварен. Затем мы заходим в очередное кафе, где я знакомлюсь с продукцией очередной датской пивоварни Refsvindinge Bryggeri. Пиво называется AZ Ale 16. Эдуарду же я советую ознакомиться с американской классикой - Sierra Nevada Pale Ale.

Наконец мы отправляемся в брюпаб Norrebro, куда нам была закрыта дорога в первый наш вечер прибывания в городе. Сразу бросается в глаза богатый ассортимент - бармен, прекрасно говорящий по английски, советует нам различные сорта, рассказывая про каждый где, когда и с кем он был сварен.

Пивоварня - один из участников пивной датской революции. Они тоже стояли у истоков преобразования рынка, которое случилось здесь считанные годы назад. Через три бокала бармен интересуется, не желаем ли мы осмотреть пивоварню. Ну конечно!

Он включает свет и мы идем во вторую половину зала, где расположены ЦКТ, в одном из которых, разумеется, зреет рождественское пиво.

В целом, в ресторане помимо отменного пива, подают очень недурную пищу. Всем рекомендую это замечательное место. Ну а нам уже нужно было потихоньку двигать, так как на утро нас ждал самолет (вернее два самолета - в Москву и Петербург). Еще раз спасибо Карлсбергу и Балтике за возможность притронуться к незнакомой для меня до этого части пивной культуры.

Копенгаген. Часть 2

2012-01-09T17:11:00.000+04:00

Вернемся в Копенгаген. Никита, конечно, уже описал весьма красочно продолжение нашего путешествия. Так что мой скромный рассказ, вероятно, откроет лишь другой ракурс на великолепное пивное приключение.
Итак, после первого вступительного дня, который выдался весьма длинным и тяжелым (не последнюю роль в этом сыграл бар Mikkeller), нам надо было очень рано вставать, так как нас ожидала действующая пивоварня Carlsberg, расположенная в 200 километрах от Копенгагена в городе Фридересия. Ждали нас там к 10 утра, следовательно нам надо было очень рано выходить. Завтраки открываются в 7 утра, а подаются в здании напротив нашего гостевого домика, в здании примерно того же года постройки (середина 19го века). На завтраке сотрудникам Карлсберга и их гостям предлагаются каши, бутерброды, салаты, йогурты, сыры... ну и конечно напитки, включая разливной Карлсберг и бутылочный Tuborg Classic. Я решил воспользоваться предложением и выпил пол стаканчика пива, чтобы жизнь была не столь скучна в этот туманный скандинавский денек.
После обильного и очень вкусного завтрака (в плане еды) мы отправились в центр города в офис Sixt, где взяли новенький Golf, который не прошел еще и 10 тысяч. Изначально планировалось посетить Фредересию, воспользовавшись поездом, но прикинув стоимость билетов, выбор пал на аренду автомобилю - спасибо Виктору за идею и реализацию (он героически сидел за рулем пол дня). Погода была действительно туманная, сонная и скучная, поэтому все участники путешествия (за исключением, надеюсь, Виктора) безмятежно заснули.

Пару раз мы просыпались, когда проезжали живописные мосты (город Фредересия расположен "на континенте", в отличие от островного расположения Копенгагена), проезд по одному из которых стоил нам 200 крон (по пути назад с нас взяли такую же сумму).
С небольшим опозданием мы въехали в город, достаточно крупный по европейским меркам для нецентральных городов. Он встретил нас пустыми улицами, людей практически не видно было. Через 10 минут мы припарковались на большой стоянке возле забора, огораживающего завод Carlsberg. Нужно заметить, что этот завод, построенный в 1979 году во второй половине нулевых полностью заменил производство, остановленное на исторической пивоварне в Копенгагене. Теперь там (в Копенгагене) располагается лишь штаб-квартира корпорации, научная лаборатория, туристический центр с музеем и много-много старых зданий, не тронутых войной абсолютно.

Мы прошли сквозь пункт охраны, получив по заветному желтому отражательному жилету и отправились на встречу в Питером Размуссеном, заместителем директора по производству. Это очень знающий и дружелюбный человек, встретил нас как родных, узнал сколько времени у нас есть и из этого рассчитал продолжительность экскурсии. Начали мы не совсем стандартно, с осмотра линии розлива.

Но перед этим Питер объяснил, что на заводе поддерживаются очень высокие стандарты безопасности, поэтому нам выдали затычки в уши, пластиковые очки и переобули в специальные ботинки, начиненные металлическими пластинами, для защиты от осколков.

Мы отправились затем на бутылочную линию, попутно получая непрерывно информацию о численных показателях производительности, объеме, площади и т.д. Цифры внимательно записывал Никита, можете на них посмотреть в его посте.

Я лишь запомнил, что на заводе выпускается более сорока сортов пива, главное из которого, конечно, Carlsberg и Tuborg. Нам показали новую бутылку Carlsberg, в чем ее прелесть, я честно говоря не понял.

Затем мы отправились в складские помещения, откуда открылся отличный вид на палеты с пивом, пивом... и Кока-Колой. Да на заводе производится и Кока-Кола. У американского гиганта безалкогольной продукции оказывается правило такое: в надежный странах использовать существующие ресурсы проверенных пивоварен для производства (смешивания концентратов с водой) и розлива, а в ненадежных (таких как Россия), строить свои заводы.

Рабочие по заводу (которых, кстати, крайне мало) перемещаются по заводу на велосипедах - везде экономия. Затем мы прошли в еще одно складское помещение, где дежурный по производству также проводит и предварительный анализ пива. Питер рассказал, что пиво в Дании дорогое, но не очень, так как зарплаты высокие. Человек с самой низкой зарплатой за час работы зарабатывает на два ящика Carlsberg. Однако, многие датчане ездят за своим же пивом в соседнюю Германию, где пиво, произведенное в Фредерисии стоит дешевле, чем в Дании.

Вообще к заводу применяются просто невообразимые меры экономии и экологии: мусор сортируется по разным пакетам (но здесь их не три, как обычно в Европе, а под каждый отдельный вид отхода); вода после использования должна очищаться до питьевого уровня перед тем как отправиться в канализацию. Правда Питер заметил, что воду вообще не сливают - всю используют многократно.

Мы вышли из здания с линиями розлива и увидели далекий склад, к которому проложена линия транспортера, общая длина которого составляет 6 километров. А мы отправились сразу в бродильный цех - он хорошо заметен по большим ЦКТ. По дороге мы замечаем авто цистерны с пивом (пивовозы): Питер объясняет, что это пиво предназначено для Гренландии, где нет производства, а только линии розлива.

От ЦКТ до здания розлива под землей проходят трубы, сделанные из полимерных материалов. Питер утверждает, что за этим будущее пивоварения. Полимерные материалы имеют огромное преимущество над нержавеющей сталью. Отвлекаясь, надо отметить, что наш гид постоянно говорил, что те или иные вещи используются только здесь на заводе, это новейшие достижения пивной науке и Карлсберг, в какой-то мере является одним из главных двигателей этого процесса (прогресса).

Затем нам показали фильтровальное отделение (также на два поколения шагнувшее вперед по сравнению с кизельгуровыми фильтрами, используемыми повсеместно), и, наконец, комнату управления, где заседает весь персонал, ответственный за варки, фильтрации итд.

Здесь каждый может выполнять любую работу и формально ни у кого нет прямого начальника - все работают командно и каждый стремится выполнить общие цели.

Расписание работы каждого сотрудника наглядно представлено доской из кубиков ЛЕГО, очень старая практика и необычайно эффективная и наглядная по сравнению с современными компьютерами.

Наконец мы отправляемся смотреть варочные порядки, здесь несколько разных котлов новых и старых, а также две разные системы фильтрации - через сита и через фильтр-пресс. Такое ощущение, что на этой пивоварне есть любое оборудование, описанное в книге Кунце...

Экскурсия заканчивается шикарным обедом, который доступен для всех сотрудников бесплатно в течение 24 часов. Здесь тоже есть пиво и Питер говорит, что, в принципе, не возбраняется за обедом выпить кружечку напитка.
На этом наша экскурсия завершилась, нужно было срочно возвращаться в Копенгаген - нас ждал Миккеллер и Миккель собственной персоной. Мы поблагодарили Питера за отменный прием - действительно все было здорово.

Дорога назад была не такой сонной, все проснулись и шла беседа про .. пиво. Погода немного наладилась, поэтому имело смысл даже смотреть по сторонам.

Приехав в Копенгаген, мы быстренько сдали машину и отправились в Миккеллер бар, где уже нас ждали Миккель и Томас из Миккелера, Вольфганг и Мортен из Карлсберга и несколько пивных блоггеров, приглашенных, чтобы запечатлеть торжественный момент: Никита вручил участникам варки Королевского Ржаного Вина по коллекционной бутылке в коробке из красного дерева.

Мы отошли в небольшую комнатку (не частную, а все также открытую для публики), расположились за столом и начали дегустацию сего прелестного напитка - что можно сказать? Амброзия. Тяжело описать какой стиль подойдет под описание этого чудесного пива - скорее действительно напоминает вино.

Через час разговоров (Миккель был настроен весьма нордически, и за весь вечер улыбнулся лишь пару раз) всем кроме нас нужно было убежать по разным причинам (Вольфганга, например, ждали дети, так как в этот вечер был Хэллоуин), а Миккель любезно предложил нам остаться и намекнул, что все пиво для нас бесплатно. Конечно это был удар ниже пояса.

Крайне любезный бармен, получив инструкции от хозяина стал еще любезнее. Мы старались попробовать все то, что не попробовали вечером накануне, плюс бармен принес нам просто так четыре бутылочки на пробу.

Вечер шел замечательно. Но надо было и честь знать, нельзя же было полностью выпить все пиво - это было бы некрасиво, и мы отправились в бар Fermentoren(Halmtorvet 29 c, Copenhagen, Denmark 1700) , который нам посоветовал Вольфганг. Это новый крафтовый бар, в котором было 10 сортов на розлив - также от Mikkeller, из Европы, США и от достаточно новой крафтовой датской пивоварни Crooked Moon - фактически бар является представителем пивоварни в центре города. Я почти сразу разговорился с барменом, который, как выяснилось вскоре после этого, является и владельцем этого места. Это молодой парень из Австралии, переехал не так давно в Данию (женился на датчанке) и чуть больше месяца назад он открыл это заведение. Мы долго говорили о пиве, культуре его потребления в Дании, Австралии и России. Как уже можно было привыкнуть, бармен оказался очень доброжелательным и приветливым, и большим энтузиастом своего дела.

Мы перепробовали много сортов, посмотрели на демонстрацию того, как устроена и как утилизируется бумажная кега, набирающая популярность среди производителей и уже было собрались по домам. Но появилась идея прогуляться перед сном. Конечно, гулять без цели никто не хотел, поэтому мы отправились в ресторан-пивоварню с простым названием Brewpub (Vestergade 29, 1456 København K), который накануне был закрыт. Это большой ресторан/паб/пивоварня прямо в центре города буквально в минуте ходьбы от центральной площади. Мы пришли уже поздно, ресторан был закрыт, но в пабе еще можно было выпить местного пива.

Помимо местного пива (в наше посещение было всего два сотра - светлый эль и стаут) в пабе представлены привозные, в том числе и выдержанные в касках сорта. Если бы мы заранее более тщательно планировали наш поход по брюпабам, то могли бы знать, что по понедельникам (а это как раз был понедельник) в 19.00 проводится экскурсия по пивоварне, так что вместо того, чтобы попивать бесплатное пиво Mikkellerа, мы могли бы посетить эту минипивоварню. Хотя что за бред я несу?
На этом тяжелый и богатый впечатлениями день подошел к своему логическому концу.

London Amateur Brewers и Craft Beer Co.

2012-01-02T21:19:00.000+04:00

"Хочешь посетить собрание домашних пивоваров Лондона?", - спросил меня Джефф, седой англичанин, участник пивного Балтийского приключения, когда уезжал с Магерфеста. "Почему бы и нет - ответил я". Мы обменялись почтовыми адресами и вот уже через три недели я узнаю, что лечу в командировку как раз в первый понедельник месяца. Как раз по этим дням проходят собрание домашних пивоваров восточного Лондона, которые называют себя London Amateur Brewers. Джефф сообщил в письме, что собрания проходят на втором этаже паба Wenlock Arms, недалеко от станции метро Old Street. И вот я выхожу из самолета, получаю багаж, мы с коллегами ловим такси, так как до встречи еще больше двух часов. Попадаем в жуткую пробку. И вот когда нам остается ехать еще прилично, до начала встречи 20 минут, а на счетчике уже больше ста фунтов, я бросаю своих коллег и направляюсь по указанному адресу. Домашние пивовары разминаются пивом на первом этаже паба, я здороваюсь с Джеффом (который, видимо, все-таки до конца не верил, что я приеду), заказываю пинту пива, и тут как раз всех зовут наверх.

На втором этаже паба выделена небольшая комнатка, по центру большой стол и все рассаживаются. Встреча начинается с того, что председатель оглашает повестку и просит представиться вновь присоединившихся к сообществу. Помимо меня здесь сидят два домашних пивовара, оба родом из Австралии, в Лондоне проживают пару лет, варят пиво из концентратов. Я говорю, что только что с самолета, приехал специально на их встречу за что получаю одобрительные и слегка удивленные взгляды.

После представления следуют пивные новости от председателя, которые покрывают местные события (все в предвкушении Great British Beer Festival 2011, который состоится через месяц, где и пройдет следующее собрание). Затем обсуждается участие в конкурсах, экзаменах на BJCP, разные аспекты того или иного нюанса. Наконец начинается та часть встречи, где один из участников заранее готовит доклад по какой-то области пивоварения. В этот раз обсуждается техника, называемая party gyle. Эта техника подразумевает получение двух видов сусла после затирания: первое сусло получается как результат сбора после затирания (без использования промывных вод), затем затор заливается вновь на полчаса теплой водой, и затем снимается второе сусло меньшей плотности. Затем оба сусла кипятятся раздельно с хмелем и производится смешивание. Таким образом можно получить конечное сусло разной плотности. Выступающий связывался с Джоном Килингом, главным пивоваром Fuller's, которая до сих пор использует данную технологию: почти все сорта пивоварни готовятся из смешивания двух видов сусла.

Затем выступающий раздал всем листочки с таблицами как высчитать финальную плотность сусла. Это было смешно. В таблице 1 была показана финальная плотность при смешивании сусла одинакового объема, например при смешивании сусла с плотностями 1.060 и 1.040 получается сусло плотностью 1.050... Очень сложные вычисления - все попросили прислать электронную таблицу для расчета.
Наконец, началась дегустация, несколько участников принесли свое пиво: сначала они зачитывали спецификацию, затем все желающие комментировали вкусовые ощущения, аромат и прочее.

Пиво было разное, но все очень вкусное. Конечно здесь было и пиво посвященное свадьбе принца и принцессы.

Встреча подошла к концу и мы спустились вниз в бар и продолжили возлияния здесь. Оказывается это была последняя встреча London Amateur Brewers на этом месте, паб вскоре закрылся. Теперь пивовары ищут где бы им приютится - уже было опробовано несколько мест, включая Craft Beer Co., бар, в котором я очутился на следующий день с Питом Брауном.

После нашей встречи в Петербурге я хотел увидеть его вновь и предложил на следующий день после моего приезда встретится где-нибудь в пабе Лондона. Пит предложил местом встречи недавно открывшийся крафт-бар Craft Beer Co. Я не мог отказать, тем более самому хотелось побывать в этом новом месте.

И вот в назначенное время после работы, я со своими русскими коллегами уже захожу в бар по адресу 82 Leather Lane The City, City of London EC1N 7TR. Бар конечно впечатляет своей стойкой - около 20 касковых сортов и примерно столько же кеговых, причем каких! Здесь вся классика европейского крафта: Mikkeller, De Molen, Nogne O, а также множество американских сортов + разливные ламбики от 3 Fonteinen. На касковых башнях редкие интересные касковые сорта.
Появляется Пит, и начинается экстремальная дегустация, которая выставляет меня полным профаном, так как первое пиво, которое я беру - Mikkeller 1000 IBU. Несколько следующих сортов кажутся безвкусными, но после гёза от Cantillon удается восстановить чувствительность на языке.

Пит - очень социальный человек, он общается с удовольствием с моими коллегами, обсуждает все тонкости (он сознался, что совсем не эксперт) немецкого пива с моим коллегой из Германии. Пит рассказал, что работает над новой книгой, и как раз сегодня он провел весь день в библиотеке и удивлялся, почему еще никто не написал книгу об этой теме. А тема посвящена последнему сохранившемуся постоялому двору Лондона - George's Inn. Я собирался посетить это место в эту поездку, но Пит предупредил, что место закрыто на летнюю реконструкцию и реставрацию до конца августа.

Так как времени на посещение пивных магазинов у меня в эту поездку не было, пришлось закупаться по завышенным ценам непосредственно в баре, благо бутылочный ассортимент включает в себя более трехсот образцов, и каких образцов! Я потратил почти сто фунтов и вызвал взгляды уважения и одобрения со стороны окружающих.

Пит предложил переместиться в более спокойное место в двух шагах от Craft Beer Co. Мы отправились в паб The Gunmakers, расположенный по адресу 13 Eyre Street Hill, City of London EC1R 5ET. На Пита сразу же набросился владелец паба с разговорами, и все уже были несколько перегретые, так что я не совсем понимал о чем они говорят.

В пабе небольшой, но не совсем стандартный выбор каскового пива, как я понял с часто обновляемым ассортиментом. Другими словами, это добротный традиционный паб, в котором ценят традиционное пиво и наливают его правильно и с заботой.
Вечер прошел отменно, но слишком насыщенно, на следующее утро не только я, но и Пит чувствовали себя не в своей тарелке - он отметился записью в блоге только на следующий день.

А в следующий вечер мы с коллегами отправились сначала в наш стандартный паб возле работы, а затем, когда в компании оказались одни русские, мы решили сходить в место под названием The Counting House, расположенного по адресу Cornhill 50. Этот паб принадлежит пивоварне Fuller's. Помещение представляет собой скорее не традиционный британский паб, а британский паб, в понимании иностранцев - фешенебельный интерьер здания, построенного в 1893 году говорит о богатстве и благосостоянии. По центру огромного зала располагается большая круговая барная стойка, вокруг которой общаются уставшие после рабочего дня банковские работники.

Касковым пивом от Fuller's меня пожалуй тяжело удивить, но вот в холодильничке обнаружилось два бутылочных IPA, которые конечно же были мгновенно заказаны. Первый сорт - Bengal Lancer (5.3% ABV), который мной уже был попробован в касковом варианте за пол года до этого. Вполне традиционный английский вкус, в меру охмеленный (для массового вкуса), в меру крепкий (для англичан уж даже достаточно крепкий) - очень питкий. Второй сорт уже более интересный. Past Masters XX Strong Ale 7.5% ABV. Это пиво из исторической серии Past Masters, рецепт которого был восстановлен из архивов пивоварни Роном Паттинсоном.

Два пивных уикенда в Питере

2011-12-18T16:45:00.000+04:00

Дабы полностью нарушить хронологию событий в этом блоге расскажу о двух поездках в нашу пивную столицу, которые произошли в два последовательных уикэнда в начале июня. Зачем ездить по несколько раз? Были на то причины. Но обо всем по порядку.
Уикенд первый. Конкурс "День Пивовара".
На портале beercult в начале мая было объявлено о конкурсе, который должен был пройти в начале июня на заводе "Балтика" в Петербурге. В конкурсе мог поучаствовать любой производитель пива - от домашнего до крупного коммерческого. Сварить пиво я уже не успевал, однако так получилось, что у меня был готов IPA, а это пиво как раз подходило под одну из трех категорий - "Единица горечи". Юра Катунин, организатор конкурса, узнав о моем участии также позвал меня в комиссию - конечно мне было интересно поучаствовать в ней, никогда не судил никакой более-менее профессиональный конкурс.

Дегустаторы за работой

Итак созрела идея первой поездки. Самое смешное, что с понедельника по среду я был в Петербурге по работе (когда и передал конкурсные образцы Юре), в четверг я работал в Москве, в пятницу провожал семью на юга, а в субботу 11го июня (в день работника пивоваренной промышленности) я в 9 утра сошел с трапа самолета в аэропорту Пулково, а уже через полтора часа стоял в вестибюле завода "Балтика".
Конкурс начался с лекции о том, что же такое IPA, для того, чтобы сделать эту встречу еще и интересной для журналистов. Ну а потом началась непосредственно дегустация. Как уже неоднократно писалось, дегустация проводилась в несколько этапов, сначала выбирали пиво среди лагеров (категория "1516"), потом среди пшеничных (причем не было разделения на виты и вайцены, что жаль), а в заключении мы дошли и до IPA.

Гийом с пивоварни Метрополь согревает пиво

В каждой категории проходило много раундов, включая исправительные раунды, где пиво, которое попало в аутсайдеры, получало второй шанс. В общем все шло поначалу достаточно занимательно, но чем дальше, тем было тяжелее сохранять светлую голову.

Юра Катунин за подсчетом предварительных результатов

Организаторам тоже было нелегко. Нужно было ловко сортировать пиво, разносить, подсчитывать предварительные итоги. В результате дегустация тянулась почти пять часов

Ох нелегкая это работа...

К 4м часам дня наконец мы разобрались с категорией IPA и организаторы любезно предложили нам отпотчивать в столовой компании, где для нас подготовили отличный обед - естественно с пивом. На столе красовалась вся линейка, включая "четверку", "шестерку", "восьмерку" и "боббиков". Юра сказал, что в принципе результаты уже известны, но для сохранения интриги предложил объявить результаты через несколько дней, а наградить победителей и участников на "Пивной лодке" - слете пивных блоггеров и энтузиастов, который собирались провести через неделю (вот и повод для второй поездки, хотя это не только он).

В этот вечер я посетил еще "Диккенс", где встретил Магера, который показал мне фотографии прибывшего в колдрум паба имперского стаута из Англии (того самого, который через неделю привезет экспедиция). Следующий день был проведен в прогулках по городу, посещении Метрополя и "Пиквика", а в понедельник с утра я улетел в Москву.

Уикэнд второй. Имперские стауты, Магерфест-2011 и "Пивная лодка"

Вторые выходные, которые я провел в Питере были намного более интересными и разнообразными с точки зрения пива. Одно из самых необычных событий для нашей страны - это прибытие экспедиции из Великобритании с ценнейшим грузом - имперскими стаутами. Тим О'Рурк, известный английский пивовар, решил сварить историческое пиво, которое когда-то поставлялось в Россию, и отвезти его старым способом - на парусном судне. В результате к проекту было привлечено 13 пивоварен, которые сварили свою версию исторического пива и началось пятинедельное путешествие, конечной точкой которого стал Петербург.

Я заранее взял билеты на пятницу, так как планировалось, что именно в пятницу прибудет экспедиция. Однако из-за экономического форума, им пришлось прибыть раньше, так как границу и порт закрывали.

Так что сойдя с утра с "Сапсана" я не совсем себе представлял чем занять эту пятницу, поэтому я решил все обдумать, посидев в "Щелкунчике" - брюпабе прямо напротив вокзала. За несколько дней до этого, я связался с Питом Брауном, известным английским блоггером о пиве и писателем, так как он тоже планировал приехать с экспедицией (для тех кто не знает, последняя книга Пита была посвящена истории IPA, и для написания этой книги он повторил исторический маршрут на парусном судне проехав из Англии в Индию через Бразилию). Как раз сидя в Щелкунчике, я получил сообщение от него, что мол вечером в Диккенсе запланирована дегустация имперских стаутов, и он пригласил меня на неформальную часть. План на день был ясен, я отправился в отель, затем в "Русский музей", ну а часиков в 6 вечера я поднялся в ресторанную часть "Диккенса", где веселье шло в полном разгаре.

Официальная дегустация уже была завершена и началось самое интересное - английские гости водрузили на стол кучу привозных имперских стаутов и открывая бутылку одну за другой проходила любительская дегустация. Кроме того можно было попробовать и пиво из касков. Помимо Магера, был замечен Алексей Белецкий, очень старательно фотографировавший все этапы дегустации, а также Юра и Никита с "Балтики".

Юра и Пит

Для меня, конечно, было большой честью познакомиться с Питом Брауном, который узнал меня как только я вошел, а также с его женой Лиз. Это просто очень веселые люди, помимо всего прочего. Я тоже приехал с непустыми руками, выставив на стол бутылочку исторического портера от Whitbread. Ко мне сразу же обратился один из британцев, пожилой седой мужчина, с вопросом где был взят рецепт. Я ответил, что из книги "The Old British Beers and How to Make Them". На это я получил одобрительный взгляд и фразу: "Знаю такую книгу, я ее редактор".

Описывать все то пиво, которое мы попробовали наверное смысла нет, во-первых, времени прошло много, а записей я не делал, во-вторых, попробовать это пиво еще раз вряд ли получится. Одно я запомнил, мне очень понравился стаут от Meantime, который немного подцепил диких бактерий и от этого напоминал удивительную смесь ламбика и стаута - вероятнее всего таким было пиво в те времена. Это пиво было пожалуй самым противоречивым - половину людей оно приводило в восторг, других же заставляло мгновенно выплевывать его. Для статистики, помимо Meantime, присутствовали такие пивоварни как Fuller's, Thornbridge, Shepherd Neame, St. Austell, Dark Star, Black Sheep, Wadworth, Worthington, Harvey's и других. Веселье продолжилось на улице (однако уже без стаутов), и создавалось непередаваемое ощущение того, что ты перелетел через Ла-Манш (пардон, Английский Канал) и оказался в одном из пабов Туманного Альбиона.

Джеф (тот седой дядечка, который является редактором книги про пиво) оказался сам домашним пивоваром и о многом с ним удалось поговорить. В частности, на следующий день, прощаясь с ним, он пригласил меня на встречи домашних пивоваров восточного Лондона, чем я и воспользовался в свою следующую командировку (но об этом в другой раз).
Прощаясь с Питом и его женой я получил заветный автограф в книгу Hops and Glory об истории IPA. Пит отметил, что любит подписывать прочитанные книги, а не новые. Мы договорились с ним встретиться на следующий день перед Магерфестом.

Сказано-сделано. На следующий день мы встретились с Питом и Лиз в кофейне на Невском - они уже были с сумками и чемоданами, готовясь к отплытию на следующее утро. Погодка была паршивой и я решил их отвести в Метрополь, познакомить с Гийомом и угостить пивом. В Метрополе было пустынно, нам устроили мини-дегустацию, которую комментировал Гийом, а Пит все старательно записывал в свой блокнотик. Также мы отлично пообедали, после чего Гийом позвал нас вниз, чтобы показать пивоварню. Проходя через ресторан у Пита и Лиз случился шок: "Мы думали, что Эрмитаж - это красивое здание..."
После экскурсии пора было ехать на фестиваль. Здесь Пита и Лиз ожидал еще один культурный шок - я поймал машину до фестиваля - ей оказалась убитая девятка. Традиционно на приборной панели горели все лампочки, означающие неисправность того или другого блока, включая лампочку топлива. Водитель на всех перекрестках выключал двигатель, чтобы не тратить бензин. В общем Пит и Лиз оказались довольными, думаю они еще долго будут рассказывать истории про российский автопром.

Наконец фестиваль. И, наверное, в первый раз за три года хорошая погода (в первые два фестиваля я был не на всех днях, а только на самых дождливых). Потихоньку приехали англичане, все постепенно собрались и началась дегустация. О самом фестивале писалось немало, но и не так уж много, так что повторюсь и выскажу свои мысли. Очевидно, что уже сформировался некий костяк из посетителей - было много знакомых лиц.

На этот раз с едой было все намного лучше - спасибо приглашенной компании МПК, которая организовала пункт питания грилеванными колбасками и мясом по вполне сносным ценам и без очередей. Как "дополнение" в участии - компания выкупила самый большой стенд на фестивале и зонтики с надписями Жигули занимали почетное место. Для участия организаторами была установлена минимальная стоимость пива, дабы большие компании не могли перебивать сверхнизкой ценой пиво маленьких пивоварен. Помимо стендов самих пивоварен были и стенды пабов, магазинов, а также импортеров. У англичан после нескольких проб российского пива пошел перевес в сторону St. Peters Best Bitter, так как пиво имеет всего 3.5 ABV и его можно много выпить.

Как обычно проблемой стали туалеты, в которые под вечер выстроились огромные очереди, особенно в перерывах между группами. В этот раз музыкальный ассортимент был не совсем в моем вкусе, так что я был сосредоточен на пиве, а не на музыке. Также для меня было проблемой найти тихое место, где можно посидеть и попробовать разные сорта: специфика комплекса "Треугольник" такова, что скрыться от музыки практически невозможно.

Лиз, жена Пита Брауна

В целом фестиваль конечно оставил ощущение праздника, особенно под конец первого дня, когда англичане начали разъезжаться и угощать всех ушлых ценителей пива имперским стаутом, который демонстративно распивался из дубовой бочки прямо из крана - появилось ощущение безумного отрыва. Кто-то может это осуждать, я же считаю, что для фестиваля пива не должно быть каких-то норм, запрещающих делать что-либо, касающегося распития пенного напитка.

Из импортного пива, которое удалось попробовать впервые на фестивале хотелось бы выделить Saison от бельгийской пивоварни Brasserie de Silly (название вызвало немало улыбок на лицах британцев). После фестиваля мы отправились на afterparty в Диккенс с Гийомом (который к вечеру также приехал на фестиваль), где Гийом пугал посетителей своими познаниями русского мата. А дальше мы посмотрели на ужасное мероприятие под названием "Алые Паруса", где кучи еще недавних школьников отмечали прощание с детством посредством распития огромного количества алкоголя прямо из стеклянной тары в центре города. В Москве на массовых мероприятия стеклянная тара давно запрещена и я понимаю теперь почему: общий уровень культуры нашего общества еще далек до идеала.

На утро нас ждала следующая пивная тема: "Пивная Лодка", слет пивных блоггеров и просто любителей пива на корабле, который 4 часа бороздил просторы реки Невы. Организованный компаниями "Балтика" и "Хайникен" (? не уверен точно, но мне так кажется) этот слет собрал несколько десятков неравнодушных к пенному напитку на комфортабельном корабле с отличным банкетом и морем пива.

Выездная экспозиция пивного музея завода "Балтика"

Началось мероприятие с утреннего пива, легких закусок и награждения участников и победителей конкурса "День Пивовара". Затем состоялась лекция в исполнении Юры Катунина, суть которой заключалась в развенчании мифов вокруг немецкого закона о чистоте пива. Наконец были представлены широкой публике Биркультовские сорта, варимые на экспериментальной пивоварне "Балтики": ячменное вино "17:37 Никогда не разговаривайте с незнакомцами", две новинки исторические клоны "Barclay Perkins IPA" 1928 года и "Truman Imperial Stout 1890". Также стояла одна из последних (может и последняя) бочка староновогоднего шоколадного стаута ONYCS, в варке которого я принимал непосредственное участие в декабре прошлого года.

Пиво лилось в неограниченных количествах, поэтому к концу поездки многие участники "слета" после вчерашнего первого дня фестиваля чувствовали себя очень бодро, а кто-то почувствовал явную вялость.

Стояла прекрасная погода, пиволюбы разместились на верхней открытой палубе и вели концептуальные беседы. Через четыре часа плавания мы прибыли в конечную (она же и начальная) точку пути, где нам вручили шикарный подарок - книгу-альбом "Пиво Российской Империи". Чтобы окончательно поразить нас гостеприимностью, организаторы предоставили трансфер на второй день фестиваля "Магерфест". Огромное спасибо за интереснейшее мероприятие.

Из автобуса, который доставил нас на фестиваль не удалось выйти всем, кто-то беспробудно заснул, ну а мы отправились на мероприятие. Второй день был менее людным (по крайней мере в начале) и я продолжил свое знакомство с продукцией питерских мини.

Каждый желающий мог пообщаться с легендарным основателем фестиваля Сергеем "Магером" Григорьевым.

Наконец перед самым отъездом на поезд меня заманили на очередную дегустацию пива, в которой помимо меня принимали участие Гийом, Володя из Бирштубе и Паша из "Пивной Карты". Что мы дегустировали - мне так и не сказали, но это было что-то местное.

Гийом за работой

На этом моя поездка подошла к концу, нужно было торопиться на "Сапсан", к тому же пошел дождь, традиционный для "Магерфеста" (уже видимо независимо от времени проведения, а может это город такой?). Все-таки Петербург в очередной раз подтвердил звание пивной столицы России.

Варим пиво на Найтберге

2011-12-03T19:53:00.000+04:00

Прерву ненадолго описание моей поездки в Копенгаген, и посвящу слующую заметку моей поездке в Петербург в начале сентября сего года (пусть хронология в блоге будет нарушена наконец). Отдельное спасибо Леше Белецкому за фотографии (моя заркалка накрылась на период поездки).
Где-то в начале года, ко мне обратилась Лена Тюкина, главный технолог петербургской пивоварни Knoghtberg с предложением сварить мое пиво (которое я варю дома) у себя на пивоварне в коммерческом (мини) масштабе. Конечно я воспринял данное предложение очень позитивно, ведь в конце 2010 года мне уже посчастливилось поучаствовать на варке ONYCS'a на минипивоварне при Балтике, а это незабываемый опыт!

В процессе переписки с Леной мы определились с сортами - решили сварить традиционно светлое и темное (так как любят все потребители у нас в России) - IPA в американском стиле Red Machine IPA (домашнюю варку я описывал здесь) и классический английский портер по рецепту (восстановленному) лондонской пивоварни Whitbread 1850 года (домашняя варка).
Конечно, варить такие нестандартные сорта в мини-пивоваренном масштабе требует некоторых размышлений - главное из которых - где достать ингредиенты? Для IPA нужно использовать американский хмель, который у нас днем с огнем не сыщешь, для портера редкий коричневый солод (некарамелизированная версия темного солода). Ну и конечно дрожжи! Договорились сделать так: Лена покупает хмель в американских интернет-магазинах, солод находит по своим закромам (есть такие возможности), а дрожжи я привожу свои (в пробирках 25мл), после чего они отдаются в лабораторию на разбраживание. Долго согласовывали время поездки, и, в принципе, в результате все получилось достаточно спонтанно.
Я был конечно сильно поражен отвагой Лены варить сорта, которые она до этого не пробовала. Более того, мои ранние сорта на первом и втором Магерфесте не вызвали у нее большого "энтузиазизма". Но тем не менее 6го сентября после работы я отправился на Ленинградский вокзал и уже 4 часа спустя садился в питерское метро, а еще 30 минут спустя я поселился в гостиницу Санкт-Петербург, в смежном здании которого (концертный зал Аврора) и расположилась пивоварня. Время было детское (начало первого), к тому же я поспал в поезде, поэтому я решил прогуляться по округе и нашел отличный паб Дуглас, который стал моим "локалом" на период посещения - здесь я обедал и ужинал. Пинта перед сном - отличный способ подготовится к варке пива.

День Первый. Red Machine IPA

В 9 утра я появился на Найтберге. Что сказать.. Первое впечатление было смешанным - в концертном зале шел активный ремонт, но сама пивоварня (от австрийской фирмы Salm) располагалась в изолированном помещении. Лена встретила меня всесте с главным (и единственным) пивоваром - Акромом. И мы начали обсуждать план варок. Решено было начать с IPA, а на следующий день сварить портер. Сказано-сделано - переводим мой рецепт в соответствующий эквивалент на "тонник" (для такой плотности решено выйти на конечный объем около 600 литров), начинаем дробление. Засыпь у IPA очень простая: pale солод (который мы подменяем пилсом), немного карамельки и чуть-чуть пшеничного солода. Пока Акром молол солод и поставил нагревать воду, Лена провела краткую экскурсию по пивоварне.

Пивоварня Knightberg сюда переехала недавно из Петергофа, Лена рассказала, какая это была эпопея по затаскиванию двухтонных бродильных чанов через окно в новое помещение. Все оборудование почти - от Salm. Варочный порядок состоит из двух высоких узких ёмкостей, одна из которых является варочником и заторником, вторая - фильтр-чаном. Нагрев производится оригинальным способом (такого я раньше не видел): часть жидкости циркулирует в отдельно стоящий масляный теплообменник-нагреватель, соответственно около 50 литров жидкости находятся в трубах. В бродильном отделении, расположившимся в соседней комнате стоит девять (могу соврать, но около девяти) двух-тонных бродильных емкостей.

Они цилиндрические, но не конические. Поэтому основное брожение и дображивание происходит в разных емкостях: после основного брожения молодое пиво перекачивается в свободную ёмкость (предварительно пиво захалаживается, чтобы погуще сформировался осадок) - на дне остается около 50 литров дрожжевого осадка. Фильтрацию на Найтберге не применяют, хотя баловались с несколькими сортами (по просьбе заказчика) - как раз в момент моего прибывания здесь стоял кизельгуровый фильтр от Хансе.

После брожения готовое пиво переливается в один из восьми двухтонных форфасов, где оно и хранится. Отсюда пиво разливается по кегам, а из них уже по ПЭТам, которые и идут потребителю (в магазины или частным заказчикам - можно позвонить и попросить доставку пива прямо с пивоварни на дом или в офис в небольших количествах).
Тем временем вода нагрета до нужной температуры, и мы начинаем смешивать ее с солодом доводя до 67 градусов. Часовая пауза, подняли температуру до 72х и уже несколько минут спустя перегоняем жидкость в фильтр-чан и начинаем фильтрацию. Сусло очень плотное, поэтому становится ясно, что фильтрация займет какое-то время, к тому же хмель еще не привезли - можно пойти пообедать. Я опять отправляюсь в паб Дуглас, где за обедом я получаю звонок от Лены и узнаю, что хмель приедет не раньше 8ми вечера и поэтому у меня есть свободное время. Я как раз хотел увидеться с Гийомом, так как он собирался в скором времени уйти из Метрополя и уехать из России - хотелось повидать его на прощание. Я прогулялся до Метрополя по дождливому туманному сентябрьскому городу, Гийом появился в зале замотанный в шарф и сообщил, что плохо себя чувствует и через одно пиво собирается отправится домой, поправляться. Однако волшебное пиво делает свое дело, Гийому лучше и мы сидим до 7ми вечера, толкуя о том и о сем. В 7 мы прощаемся и я отправляюсь назад на Найтберг.

Возле Найтберга я встречаю... Гийома на велосипеде! Он не знал, что в этом помещении расположена пивоварня и приехал после моего рассказа просто посмотреть ее снаружи. Конечно его позвали внутрь. Тут подтянулся и Леша Белецкий, которого позвала Лена, чтобы сделать несколько фотографий и начался расчет хмеля. Охмеляли как и я дома 4мя сортами: Amarillo, Chinook, Centennial и Columbus.

После открытия пачек все были просто в шоке - сногсшибающий аромат. Охмеляли в процессе кипячения несколько раз. В это время Лена устроила нам дегустацию всех своих сортов прямо из форфасов.

Затем все разошлись, мы с Акромом начали отделать сусло от бруха на вирпуле, охлаждать, и добавили дрожжей. В этот раз я привез штамм California Ale, чтобы сбродить пиво более сухо, нежели чем у меня получилось дома (там я использовал English Ale, которые имеют меньшую степень сбраживания). Наконец перелили сусло в емкость для брожения и установили температуру брожения на 18 градусов. Акром еще все домывал, а меня отправил отдыхать, время было уже за полночь, в шесть утра он обещал меня разбудить на следующую варку. Я то жил рядом, а ему еще надо было съездить домой поспать...

День второй. Whitbread Porter 1850

В 6 утра я получил звонок: "Женя, через 15 минут я буду на пивоварне, подходи". Через 15 минут я уже засыпал солод в заторник. В рецепте староанглийского портера не применялась карамелька, использовался лишь некарамелизированный солод: светлый, коричневый и темный. Старый рецепт подразумевал однопаузное затирание в течение трех часов при температуре 66 градусов. Достигнув этой температуры, нагрев был выключен. Акром отправил меня еще поспать, а уже в 9 утра после завтрака я прибыл к моменту, когда необходимо было повысить температуру и начать фильтрацию.
Началась долгая и мучительная фильтрация, которая продолжалась почти 6 часов. За это время Акром рассказал о нелегкой профессии пивовара. Он проработал на заводе "Степан Разин" 23 года на разных этапах производства до самого закрытия завода. Затем его взяли на "Найтберг". Я был удивлен, но на "Разине" Акрому приходилось сталкиваться с американским хмелем, таким как Наггетс, например, и Чинук. Он до недавнего времени жил в общежитии, а теперь живет в коммунальной квартире, которая расположена в старых конюшнях пивоварни "Степан Разин"...

Фильтрация закончилась, сусло довели до кипения, и осталось лишь забросить хмель. В 1850 году хмель (очевидно родственник Fuggles и EKG) засыпался прямо в начале кипячения (которое, к слову, длилось 3 часа, что мы и решили повторить). Мы использовали Fuggles и немного американского хмеля (эксперимент все-таки!). К сожалению мне надо было бежать на поезд, поэтому варку заканчивали без меня, снабдив меня в дорогу запасом пива. Это был чудесный опыт, большое спасибо Лене, Акрому и всему Найтбергу.
Пару недель назад до меня таки доехало это пиво, поэтому появился шанс попить его дома и угостить друзей. Да и в настоящий момент, когда пишу эти строки, держу в руках бокал IPA.
Можно позавидовать питерцам - все интересные пивные эксперименты проходят пока там.
Вчера получил отзыв от одного из домашних пивоваров из Питера, и понял, что мы сделали хоть и ничтожный, но все же вклад в развитие пива в России:
"Евгений, если не ошибаюсь, ты имеешь отношение к ИПе Найтберга? Если да, хочу выразить бдагодарность. Открыл десятку своим друзьям глаза на такой сорт. Это просто супер. Нам в Питере просто, звоншь по телефону и привозят прямо на работу этот прекрасный напиток."

The Oxford Companion to Beer

2011-11-20T23:28:00.002+04:00

Получил свою копию недавно вышедшей книги под редакцией Гаррета Оливера "The OXFORD Copmanion to Beer". Oxford Companion - это серия книг, выпускаемых издательством Oxford Press о разнообразных вещах, книги эти выпускаются в форме энциклопедии. Фактически, это первая книга такого плана о пиве, собравшая в себе все современные знания о пиве, пивоварнях, значимых людях, пивной науке и т.д. Она уже нашумела в пивной блогосфере, в том числе получив не совсем положительную оценку от Мартина Корнелла (Zythophile) за статью об IPA.
Пришла и моя очередь добавить масла в огонь. Несмотря что в целом книга смотрится очень солидно, содержит просто тонну (ну килограмма 3-4 точно, везти ее из командировки было тяжело) полезной информации, при всем моем уважении к авторам и редактору, статья о России просто привела меня в недоумение. Привожу ее здесь в своем переводе полностью.
"Россия - относительно недавняя пивная нация, но по состоянию на 2010 год она стала четвертым в мире пивным рынком после Китая, США и Бразилии. Пиво, (pivo) по-русски - второй по популярности алкогольный напиток после водки, обычно предпочитаемый вину. Русское пиво - это в основном лагеры; светлые лагеры составляют большинство. В России пиво классифицируется по цвету, а не по стилю или типу дрожжей. Пиво, поэтому, просто определяется как светлое, красное, полутемное или темное. Русские покупают пиво в основном в банках или ПЭТ бутылках, и, менее часто, в стеклянных бутылках.
Пиво - это часто алкогольный напиток распиваемсяй русскими в парках, на спортивных мероприятих, с шашлыком (барбекю), и во время теплых летних месяцев. Киоски в парках, железнодородных станциях, станциях метро и на улицах продают ассортимент лагеров. Это законно держать открытые контейнеры в общественных местах в России, это не редкость увидеть кого-то по пути домой с работы с бутылкой пива в руке, или направляющегося в парк, с пивом в руке.
Современное пиво в России не имеет такой длинной истории как традиционный напиток брожения называемый квасом. Этот старый стиль пива производится более 1000 лет и он стал особенно популярным в время правления Петра Первого, который управлял Российской Империей с 1682 по 1725 год. Квас сбраживается из ржаного хлеба, часто темного, и приправляется сезонными травами и фруктами, такими как яблоки или ягоды и даже березовый сок. Это сладкий напиток с ароматами хлеба из грубой ржаной муки, коричневого сахара и чернослива. Сегодня квас обычно слабоалкогольный напиток и он чаще рассматривается как альтернатива содовой, подходящий даже для детей.
Сегодня квас продается в бутылках и банках и, в летние месяцы, он продается на улицах. Его обычно подают нефильтрованным, с дрожжами в бутылке или банке для предполагаемой питательной ценности. Компания "Очаково" - ведущий производитель кваса в России. Квас Никола - другой популярный бренд, производимый компанией Дека.
Пивная промышленность России доминируется компаний Балтика, которая сейчас является частью группы Карлсберг. Строительство завода началось в 1978 году, но первое пиво было продано только в 1990. Компания была приватизирована в 1992 году. Пивоварня сейчас работает за пределами Санкт-Петербурга. Балтика расширилась до десяти заводов по всей Росси и несколько из них расположены вокруг Санкт-Петербурга и Москвы. Балтика также экспортируется почти в 40 стран.
Балтика производит 14 разных сортов пива, все из них лагеры, от безалкогольного светлого лагера до нескольких темных лагеров. Наиболее широко из распространяемых их сортов - Балтика 3, светлый лагер; Балтика 7, светлый экспортный лагер и Балтика 9, крепкий лагер с содержанием алкоголя 9%. Балтика также предлагает набор бир-миксов, таких как Балтика Кулер и Балтика Кулер Лайм.
В добавок к производству брендов под названием Балтика, компания производит пиво под такими марками как Арсенальное, Жигулевское и Ленинградское. Все эти лагеры обычно варятся в немецких традициях. Арсенальное Закаленное, например, это крепкая версия пилснера с содержанием алкоголя 7%. Перед тем как Жигулевское Пиво стало частью Балтики, это была самая старая пивоварня России, построенная австрийцев Альфредом Вакано в конце 19го века.
Московская компания Очаково - другая заслуживающая внимания российская компания. Она была построена в 1978 году как пивоварня, но затем они также расширились до рынка безалкогольных напитков. Сегодня она производит лагеры, квас и безалкогольные напитки. Она даже содержит винный завод и другие сельскохозяйственные производства, которые связаны с зерном и солодом. Очаково является самой большой пивоварней России, управляемой не из-за рубежа.
Сегодня Россия испытывает рост в крафтовом пивоварении, с минипивоварнями и брюпабами повсюду в Санкт-Петербурге и Москве. Особенно в Петербурге, который исторически более привязан к Западу, количество микпропивоварен и брюпабов стремительно растет. Несколько брюпабов Москвы, однако, были недавно закрыты.
Пивоварня Тинькофф была основана как брюпаб в Санкт-Петербурге в 1998 и с тех пор стала сетью, состоящей из 10 брюпабов, расположенных в разных городах. В добавок к этому, сейчас компания владеет большой пивоварней в городе Пушкин вне Санкт-Петергурга, делая ее четвертой самой большой пивоварней России. В 2005 году, однако, Тинькофф был куплен компанией InBev. В настоящее время Тинькофф производит лагеры в немецком стиле в своих брюпабах, но бутылочное пиво теперь недоступно.
В то время пока русское пивоваренение до недавних пор было в основном представлено квасом, современные лагеры завоевали долю российского рынка и даже рынок за рубежом, в то время как более маленькие пивоварни производят крафтовые лагеры, а специальные пивные бары и рестораны, которые подают английские эли рядом с немецкими и чешскими лагерами, также набирают популярность в городах.

Анда Линкольн"

Ну как вам? Автор статьи - Анда Линкольн - писатель из Колорадо...

Копенгаген. Часть 1

2011-11-18T01:08:00.000+04:00

Давненько я не писал в этот блог - есть на то уважительная причина - ремонт. Сейчас все понемногу устаканивается и можно открыть архив накопившихся фотографий и вспомнить что происходило за прошедшее лето и осень. А происходило многое: три поездки в Питер, две в Лондон, одна в Дублин и Копенгаген. Описывать все в хронологическом порядке пожалуй смысла не имеет, поэтому начну с наиболее свежих и запомнившихся событий, а именно с поездки в столицу королевства Дании.

Честно говоря, никогда не помышлял отправиться в Данию, но слухи о произошедшей там не так давно пивной "революции" и некоторые образцы шедевров от Микеллера заставили меня поменять свое мнение. Благо совершенно случайно удалось победить на великолепном конкурсе устроенном компанией "Балтика". Удивительно, что такой гигант как Балтика подумывает не только о прибылях, но и о популяризации пивной культуры - в мае был проведен дегустационный конкурс пива, в одной из номинаций которого я и занял почетное первое место. Конечно это было не так сложно как в других номинациях (лагер и пшеничное), так как IPA у нас варят только домашние пивовары. Действительно в этой номинации выступали всего 5 образцов, лишь один был коммерческим - от мини-пивоварни той же "Балтики".

В общем как бы то ни было, мое пиво помогло мне выиграть первый официальный диплом и поездку в Копенгаген на три дня. Коротко ли долго ли (изначально поездка была запланирована на начало сентября), 30 октября с утра я выехал в аэропорт Шереметьево-Д, с датской визой в паспорте (которую, по рассказам моего друга путешественника не так то легко получить). Томительное ожидание самолета в аэропорту сгладила пинта стаута Titanic, два часа перелета и вот уже я выхожу из дверей зала прилета. Ко мне должны присоединиться два других победителя из других номинаций: Эдуард из Архангельска, первое место в категории лагер - главный пивовар пивоварни Браумастер, расположившейся прямо в аэропорту города, Виктор из Питера, первое место в категории пшеничное, главный пивовар пивоварни Максимилиян Бройхаус и Никита Филлипов - наш сопровождающий, представитель компании "Балтика".

У меня есть час времени до прилета из самолета, поэтому я отправляюсь... правильно, в пивной ресторан, который находится на первом этаже второго терминала. Кафе принадлежит компании Карлсберг, однако оформлено оно старыми фотографиями завода, коллекцией старых пивных бутылок и в продаже имеется не только Carlsberg и Tuborg. А еще и Jacobsen! Да, Я много слышал об этом пиве (небольшая пивоварня на территории старого завода Carlsberg), однако попробовать его здесь предстоит впервые. В ассортименте несколько бутылочных сортов и я беру Brown Ale. Достаточно странно видеть такой сорт от производителя четвертого по производству в мире (Jacobsen, разумеется, принадлежит компании Carlsberg). С выбором я не прогадал. Во-первых, пиво изумительное: фруктово-элевые нотки в аромате в сочетании с сухофруктовыми и солодовыми тонами от темных солодов, достаточно сухое, при этом тело не пустое, шоколадное послевкусие. Во-вторых, через пару дней нас сводят на экскурсию на эту пивоварню, и там угостят большим ассортиментом сортов, но вот коричневый эль в этот ассортимент не попадет.

Распрощавшись с кафе (в котором, кстати, подают еще и очень неплохую еду) я отправляюсь встречать моих попутчиков и уже через каких-то полчаса мы стоим на центральном вокзале города. Еще через какое-то время мы прибываем на территорию завода Carlsberg, где все вокруг говорит о масштабе и одновременно о старине. Мы селимся в гостевой дом, постройки 1856 года, который расположен прямо в соседнем здании с оригинальной пивоварней. В настоящее время сама пивоварня расположена в городе Фридересия, в 200км от столицы, здесь же на территории завода находится штаб-квартира корпорации и туристический центр. Поэтому гостевой домик предназначен для сотрудников, приезжающих в центральный офис на встречи.

Домик очень уютный, мне достается отличный номер, в коридоре расположена кухонька с холодильником, забитым до отказа пивом (здесь конечно не стоило ожидать чудес - Carlsberg, Tuborg). И перед тем как отправится по городу, мы конечно утоляем жажду бутылочкой холодного Туборга Классик, с этикеткой, выполненной под старину.

Однако надо бежать в город. Короткая поездка на автобусе, метро (без машиниста), пробежка по городу и вот мы уже довольные, усталые и смещенные во времени (как раз в этот день вся Европа перешла на зимнее время, сделав наш перелет слегка более болезненным в плане того, что спать захотелось намного раньше). Пора пить пиво (ведь за этим, в частности, мы сюда приехали). Чтоже: запланированный поход в Nørrebro Bryghus завершился закрытыми дверьми (в воскресенье эта мини оказалась закрыта, не смотря на наш долгий путь к ней из центра). Вернувшись в центр мы попытали счастья в другом брюпабе, также оказавшимся закрытым. Спасибо моему Blackberry, который вывел нас наконец, усталых и злых на заведение Bryggeriet Appolo.

Этот ресторан-пивоварня (по нашим меркам) входит в сеть ресторанов, и предлагает неплохую еду, а также три сорта пива. И это не светлое-темное-пшеничное. Это пилснер-пиво месяца и пиво сезона (специальное пиво). Пивом месяца оказался шоколадный стаут под названием Efter 8. Все естественно хватают этот стаут. И только сейчас, при написании этих строчек, я начинаю складывать кирпичики во едино - Efter 8 -> After Eight -> Мятный шоколад ->; Шоколадный стаут. Итак, с чем это пиво? Правильно, с мятный шоколадом! Легкое недоумение на лицах присутствующих. Но мне нравится, чем дальше тем больше.
Приносят еду, жизнь налаживается, и приходит время второго пива, специального - это копченое пиво. Вкус очень сбалансированный для копченого, хотя я не прочь попотчиваться и Бамбергскими сортами.
Наконец я беру пилснер (кто в Российских мини когда-либо берет их светлое?) - и это оказывается бомбой! Очень питкий пилс в богемском стиле, с явной приятной горчинкой.
Мы обследуем пивоварню, верхушка которой медно блестит на верхнем этаже, а "начинка" уходит в подвалы. Туда мы и спускаемся и видим весь производственный цикл (а поначалу создалось впечатление, что все это бутафория).

Мешки с солодом от Вейермана, варочник, заторник, за стеклом открытые танки брожения (давно я такого не видел, со времен посещения заводов в Бельгии), лагерные танки дображивания за другим стеклом. С пивоварами-профессионалами посещать такие места - одно удовольствие, все очень заинтересованы и сами рассказывают много чего интересного.

Сытые и довольные мы было собираеся домой - однако, зачем торопиться, если в 500 метрах находится один из самых известных бир-гикам баров мира? Mikeller!

И вот мы здесь. Надпись гласит, что пивным гикам и любителям Mikkeller'a следует оставить свои велосипеды дома, не пить пиво после полуночи и ответственно подходить к делу.

Мы заходим! Какое тут ответственное дело? 20 сортов экстремальных сортов со всего мира только на кранах! Да еще и в бутылочном меню можно утонуть. Но бутылочное меню мы в этот раз не пробуем.

10 сортов от Milkkeller и 10 от его друзей на доске позволяют понять, что в трезвом уме вернуться домой сегодня будет весьма не просто. Начинаем пробовать от single hop IPA, до имперских стаутов, вперемешку с Indian Saison и другими наинтереснейшими сортами. Это как фестиваль пива. Записывать смысла уже нет, но взрывы вкусов во рту просто поражают. Мы берем разное пиво, что позволяет попробовать нам почти всю доску. Моим любимым пивом вечером становится Nogne O Indian Saison - это шедевр! Смесь сэзона, с характерными специями и с мощным напором хмеля. В середине я прочищаю рецепторы гёзом от Cantillon, который здесь в розлив. Отрадно, что бармен (очень знающий товарищ) со мной солидарен.
Наконец пора домой, но на следующий день нас ждут другие замечательные пивоварни/люди/сорта, так что пора спать.
Продолжение следует.

Германия. Дюссельдорф

2011-08-31T21:13:00.000+04:00

Я прибыл в Дюссельдорф в середине дня. Дорога от Кёльна заняла всего 35 минут, я вышел на центральном вокзале и уже спустя 15 минут заселился в хороший 4х-звездочный отель всего за 40 евро в сутки (спасибо скидкам на booking.com). Еще через 15 минут я был готов к походу по пивным заведениям города.
Дюссельдорф знаменит своим пивом, которое называется альт (Alt), что означает "старое". Это не то же самое что "старый эль" Англии - это всего лишь указание на то, что пиво варится по старым, долагерным технологиям. Точнее - это пиво верхового брожения, которое претерпевает быстрое теплое первичное брожение, а затем долго выдерживается при околонулевой температуре, что делает его похожим на Кёльш. Действительно, у этих стилей много общего, но альт более традиционный. Само слово альт появилось в 19м веке (впервые названо пивоварней Шумахер) как альтернатива завоевывавшему тогда позиции повсюду лагеру. В настоящее время в Старом Городе (Альдштате - центральный район города) находится пять пивоварен-ресторанов, производящих альт. Помимо этого есть несколько коммерческих образцов.

Альт, как название и сорт пива, не защищен географически, поэтому его могут производить по всему миру, что успешно делает пивоварня в Мюнстере (производящая нестандартный светлый альт) и даже пивоварня в Голландии.
Альт до 50х годов часто назывался Дюсселем, сейчас же это название не используется. Дюссельдорф - один из самых питейных городов Германии, если не мира. Пивные в Альдштате расположены буквально в каждом подъезде. Практически в каждой из них подается как минимум один альт. Альт наливается в стандартные стаканчики 0.25 литра, цилиндрической формы подобно стаканам для кёльша - культура подачи очень сходна с кёльшами: все та же невероятная скорость обслуживания, хамство и грубость.

Моя первая остановка - паб Frankenheim неподалеку от моего отеля на востоке от старого города (Wielandstrasse 14-16). Здесь же располагается и пивоварня, которая появилась здесь в середине 19го века. Сейчас это одна из самых крупных пивоварен города, производящих альт.

Пиво темного рубинового цвета, с умеренной карбонизацией (альты также как и кёльшы традиционно подаются из деревянных бочек самотеком), сухое, с карамельными нотками, хорошим охмелением, которое заметно и в аромате и во вкусе и в послевкусии . Franlenhein Alt (4.8 ABV) является отличным образцом коммерческих альтов. Да, и здесь дают отличную еду. Гуляш пришелся как раз кстати!

Чуть прогулявшись по центру города (необходимо было выдержать паузу, так как было желание все-таки погулять до вечера и посмотреть на вечерний город), я случайно (ну.. не очень конечно случайно) вышел к другому значимому месту - пивоварне-ресторану Brauerei im Fuechschen (Ratingerstrasse 28). Пивоварня основана здесь в 1848 году и производит, по мнению многих, лучший альт в городе. Название переводится как "лисичка" и именно это животное является символом и логотипом пивоварни и ресторана.

Чучело лисички, как и фотографии с мест охоты, можно наблюдать на заднем остекленном дворе. Отсюда же видна и пивоварня, которая расположена еще дальше во двор. Пивоварня представляет собой узкое высокое (трехэтажное, если не изменяет память) старое здание. Официант, в хамской манере, присущей кёльнским официантам, спросил на каком языке мне нужно меню. Я ответил на английском, что мне нужно английское меню. Однако, в ответ я получил "You are not English! Where are you from?". Через минуту на столе лежало русское меню. На пивоварне варят прекрасный альт (4.5% ABV), а также и пшеничное пиво, которое отпускается только бутылками. Я выпил лишь бокальчик альта, но позже вечером вернулся за пшеничным - об этом впереди. Здание, кстати, было полностью разрушено во время Второй Мировой.

А я, прогулявшись по центру старого города, решил двинуть в самый отдаленный традиционный брюпаб города, который располагается на пути от центра города к центральному железнодорожному вокзалу. Это пивоварня Schumacher Stammhaus (Oststrasse 123). Одно из самых больших заведений города с бесчисленным количеством комнат, красивым оформлением со стеклом и деревянными панелями.

Пиво альт (4.6% ABV) подается непосредственно из деревянных бочек, которые поставляются в заведение из пивоварни, расположенной на заднем дворе. Основанная в 1838 году, она является старейшей пивоварней города, производящей альт. На сайте пивоварни подробно описывается процесс производства, схожий во многом с кёльшем. 3-4 дня брожения верховыми дрожжами Шумахер, 3 недели при температуре 3 градуса на лагерирование, фильтрация и розлив в бочки и бутылки. Пиво сохраняет свой прозрачный цвет в течение 30 суток, потом возможно помутнение. Но помутнеть пиву никто не даст - народ здесь его потребляет в промышленных количествах. В третий четверг марта, сентября и декабря здесь можно попробовать специальную крепкую версию альта Latzenbier (5.5%) - традиционная практика для местных производителей пива.

А я вернулся в Старый Город и пошел в ресторан-пивоварню Uerige. На улице перед пабом меня остановили два турецких немца и пытались попросить сфотографировать их с высоченным темнокожем парнем, который, как они мне объяснили на немецком (этот язык я, к сожалению, совсем не знаю) является звездой NBA. Но рядом со звездой стояло два охранника, которые намекнули что станет с моей камерой в случае фотографирования. Поэтому я зашел внутрь ресторана в зал, откуда открывается вид на варочный порядок и заказал стакан альта.

Повсюду вокруг сидели пожилые немцы и потихоньку употребляли пиво - бабушки с дедушками приходят сюда чтобы поужинать и поболтать. Передо мной располагался лифт, из которого с периодичностью где-то в 5-10 минут выходил человек и выкатывал очередную бочку с альтом. Пивоварня располагается здесь с 1862 года и варит прекрасный полный альт и вайцен, а также крепкий вариант альта STICKE (6.0% ABV).

Я заказал еще и вайцен, который оказался более сухим нежели баварские варианты, но такой же гвоздично-банановый, с мутным цветом. Легко пьющийся и вкусный. Когда я вышел из заведения возле него толпилось уже много людей, но это всего лишь капля от того, что происходит здесь вечером.

А я проголодался и не смотря на страшилки, поступающие из России (как раз началась эпидемия овощного пищевого гриппа со смертельным исходом именно здесь, в Германии) заказал себе овощной салат и стейк с кровью в местном стейк-хаусе. Немцы, употребляющие по всему городу еду в огромных объемах и с огромной скоростью, явно не слышали о запрете главного санитарного врача России... Под стейк я взял стаканчик коммерческого альта Schloesser, который производился в Старом Городе с 1873 года по 2003й, когда пивоварня здесь была закрыта и теперь производится в Дортмунде на пивоварне Brinkhoff. Пиво намного водянистее, или это сыграла предвзятость?

Наконец я отправился в пивоварню Hausbrauerei zum Schluessel (Bolkerstraße 43-47), которая варит здесь в ресторане альт с 1850 года. Фасадная стена была построена из кирпича после войны в 1950 году, после разрушения. Пиво прекрасное, солодовое, хмелевое, полное, слегка травяное. Людей вокруг и внутри было уже очень немало, город все больше и больше наполнялся народом, который буквально пил пиво повсюду.

Наконец, я отправился в новую пивоварню Brauerei Kürzer, открытую в прошлом году, располагающуюся по адресу Kürze Strasse 18-20. Владельцы решили объединить две идеи: делать традиционное для города пиво, и сделать место более модным и современным, привлекательным для молодежи.

Действительно, здесь много молодежи, ну а в конце главной комнаты расположилась непосредственно пивоварня.

Я решил двигать домой, с утра был самолет, но по дороге увидел просто невероятное количество народу. Казалось весь город собрался в центре и пьет пиво. Такое ощущение было что ты попал на концерт известной группы и стоишь возле сцены - все улицы были заполнены людьми, в каждой двери каждого дома располагается паб. Те, кто не такие состоятельные или притязательные (студенты, например) выстроились в очереди в ларьки с пивом и потребляли его прямо на улице из бутылок (чтобы далеко затем не ходить за добавкой). Я с трудом пробрался в пивоварню "лисичку" и наблюдал с какой скоростью разливается пиво. На бочку в 50литров уходило в среднем 5 минут - бочка ставилась на стол, вбивался кран, открывался и больше не закрывался! Бармен ловко менял бокалы под струей просто не закрывая кран до окончания пива! Рядом второй бармен мыл стаканы - опуская их в две раковины с мыльной водой и чистой - в среднем на 3-4 стакана уходило 5 секунд. Невероятно!
Официанты также извлекали из этого большую прибыль - округляли стоимость всего вверх до евро. Я взял бутылку пшеничного и наслаждался этим зрелищем.

Этот кадр может лишь приблизительно передать "масштаб бедствия", такого, пожалуй, я не видел ни в одном городе. И это только среда! Что же здесь творится по пятницам и выходным!

По пути домой я приобрел бутылочку альта для дома и лег спать. На этом моя недельная экскурсия в мир бельгийского и немецкого пива закончилась. Пива было попробовано очень много и очень разного и не смотря на различие в культурах все пиво было по своему прекрасно!

Германия. Кёльн

2011-08-25T11:10:00.000+04:00

Моя поездка в Кёльн скорее напоминала фразу "галопом по Европам". Я был первый раз в этом городе (да и вообще в Германии я был всего пару раз до этого), времени у меня было чуть меньше суток (поезд из Льежа прибыл в 8 вечера, а в 2 часа следующего дня мне нужно было уезжать) и мне, конечно, хотелось постараться как можно больше разобраться в вопросе "что же такое настоящий кёльш?". Понятно, чтобы получить ответ на этот вопрос необходимо остановиться в городе как минимум на несколько дней, а то и пожить здесь несколько месяцев, но такой роскоши у меня не было, так что пришлось пройти зачет экстерном. Сразу хочу заметить, что мои познания в области немецкого пива являются достаточно скромными, поэтому если уважаемые читатели заметят неточночти/полную чушь, прошу об этом немедленно сообщить (хотя, думаю, некоторых просить даже не надо).
Чем знаменит Кёльн кроме кёльша? Прекрасным готическим собором, известным на всю Европу (Вопрос для простых людей, а не пивных гиков, формулируется конечно наоборот). Конечно, для любителей пива город непосредственно интересен кёльшем - уникальным стилем пива верхового брожения, который после основного брожения лагерируется подобно лагеру. Пиво сбраживается специальной расой дрожжей при 18-20 градусах, имеет начальную плотность 11.6 Плато и конечный алкоголь 4.8% ABV. Пиво ярко-соломенного цвета, фильтрованное, умеренно охмеленное, с небольшим оттенком фруктовости от верховых дрожжей, но достаточно легко пьется.
История кёльша уходит вглубь веков, когда все пиво в Германии (да и не только) было верхового, однако имеет и тесную связь с более поздними временами, когда уже правил лагер. Однако само пиво появилось в начале 20го века. Вероятно стиль произошел как эволюция местного пшеничного пива (Weiss) имевшего огромную популярность здесь и наступающего на пятки лагера. После войны город был буквально перекроен и только в 50х годах началось возрождение пивной сцены, в том числе и кёльша, который стал настолько популярным, что его начали вероятно подделывать, что вынудило местных производителей сделать пиво привязанным у географическому происхождению - в 80х годах производители объединились и определили конвенцию Кёльша, в которой описывается определение пива.
Очень много об истории Кёльша, пивоварении в городе и конвенции можно прочитать на замечательном сайте http://www.koelner-brauerei-verband.de (рекомендую пользоваться translate.ru - он намного более понятно переводит с немецкого на русский, нежели гугловский переводчик).
Первой моей остановкой после сброса багажа в отеле становится, пожалуй, самый известный брюпаб - Frueh (Am Hof 50667, Koeln) - известный, прежде всего своим близким расположением к вокзалу. Это пиво я уже пробовал в бутылочном варианте, теперь настала очередь попробовать его в месте рождения. Сюда в 1904 году в здание центрального театра переехала пивоварня, во время войны здание пережило 3 крупных пожара и сейчас это в первую очередь своеобразный памятник довоенной пивной культуры. В конце 90х годов пивоварня переехала на новый завод на севере города, так что пиво здесь теперь не производится.

Традиционно кёльш подается в высоких цилиндрических бокалах объемом 0.2л (которые называются штанге), разливаемых из деревянных или алюминиевых бочек непосредственно самотеком. Небольшой объем позволяет пиву быть всегда очень свежим и коварным - пиво пьется незаметно. Как только бокал опустошен, на столе появляется другой - разносчики кёльша-официанты - другая традиция. Это хамоватые грубоватые обычно средних-преклонных лет люди, разговаривающие на местном диалекте. Они работают с невероятной скоростью - сидеть долго в ожидании пива здесь вам не придется. Количество выпитых бокалов отмечается карандашом на подставке для пива. Если вы хотите показать, что вам достаточно, оставьте пол бокала не допитым, либо положите картонку сверху бокала. Цена за 0.2 колеблется в районе 1.80 евро. Само пиво Фрю Кёльш с тонким фруктовым ароматом хмеля, легкое, очень питкое. Не скажу, что после посещения в этот день пивоварни Рошфор и Караколь в Бельгии кёльш убил меня на повал, но пиво весьма приятное и интересное несомненно.

Я перемещаюсь еще в одну историческую пивную Brauehaus Sion (Unter Taschenmacher 5), где до войны располагалась одноименная пивоварня, но она была разрушена в ходе бомбежки города. После реконструкции в 50х пивная открылась вновь, но пиво в ней уже не производилось. В настоящее время производство находится на пивоварне Koelner Verbund Brauereien, объединенный производитель кельшей.

Здесь можно наблюдать процесс розлива пива воочию за барной стойкой. Само помещение просто огромное, очень много разных залов, в типично немецкой манере. Здесь можно прийти в любое время любой компанией. Само пиво понравилось мне несколько меньше, чем Фрю, возможно, правда, к этому моменту вкусовые рецепторы уже совсем плохо работали.

А у меня на очереди был другой "бройхаус" - Peters Brauhaus, в котором подается одноименный кёльш. Пивная является достаточно молодой по местным меркам, она открыта в 1994 году. В этом здании находилась в свое время историческая пивоварня Zum Kraunz, которая работала здесь с 1544 году. В годы войны здание было практически полностью разрушено.

Пиво для этой пивной варилост на заводе Peters & Bambeck Private Brauerei в Монхайме, сейчас же производится там же, где и большинство кёльшей города - Koelner Verbund Brauereien.

А я перемещаюсь дальше, пока время еще позволяет (пивные закрываются по разному, но в основном в 12.00 или в 1.00). Моя точка остановки - Brauerei Pfaffen (Heumarkt 62). До 2001 года здесь располагался паб Aldstat Paeffgen, который являлся точкой продаж известнейшего кёльша Paeffgen в южном части старого города. Владелец пивной Макс решил открыть свою собственную пивоварню в 20 километрах от Кёльна.

Благодаря своему происхождению вне Кёльна, это пиво формально не является кёльшем, хотя оно и подается в бокалы нужной формы плюс наливается из деревянных бочек самотеком. Пиво отличается от продукции "мейнстримовских" кёльшей описанных выше, здесь больше хмелевой горечи, тело не такое пустое, очень питкое и приятное пиво. Я был последним посетителем в пабе, но персонал терпеливо ждал пока я закончу свою "трапезу".

Далее я отправился в пивную Suenner im Walfisch, которая к сожалению оказалась закрытой. Это представитель пивоварни Suenner Brauerei в старом городе, который оказался к сожалению закрыт. Жаль, место историческое, конечно с пивной историей, уходящей как минимум в 19й век. Пивоварня, расположена в пригороде Кёльна в городе Кальк и основана в 1830 году.

А город после закрытия правильных пивных превратился в место для тусовки молодежи, здесь просто рай для ночных вечеринок - куча клубов и веселья. По дороге в отель я все же нашел еще не закрытую пивную, в которой выпил перед сном показавшегося уже водянистым Gilden кёльша, производимого опять же ассоциацией кёльшей.

На утро после завтрака я отправился в недалекий от меня пивной ресторан Paeffgen (Friesenstrasse 64-66), в котором располагается и одноименная пивоварня, основанная в 1883 году. Пивоварня, пожалуй, одна из самых в городе.

Я был первым посетителем, уселся недалеко от барной стойки и наблюдал как официант медленно и важно прикатил бочку с кёльшем, вбил в нее кран, спустил пену в два бокала и ушел. Спустя 10 минут он вернулся, налил мой заветный бокал и поставил передо мной. Светло-золотистый, с липкой мелкой пеной кёльш с очень ощутимым глубоким немецким хмелевым ароматом - пожалуй лучшее, что удалось попробовать среди кёльшей. Можно конечно сослаться на то, что с утра рецепторы еще были успокоены, но тем не менее я с удовольствием выпил два бокала, и отправился покорять вершины собора, чтобы немного размять ноги и заняться спортом.

После подъема на собор (действительно достойное физическое упражнение для пивного туриста) я зашел в недалекий от центрального вокзала Brauhaus Schreckenskammer (Ursulagartenstr. 11-15). Как и многие другие пивные города, это здание было разрушено в 1943 году во время бомбардировки и восстановлено уже после войны.

Здесь меня в привычной манере обхамили, я уже начал привыкать к местному обслуживанию, понимая, что это норма поведения, и даже особенная фишка. Дело было так. Когда я зашел, официант общался с какой-то дамой, поэтому, чтобы особо не прерывать их разговор, я тихонько сказал на своем "пивном" немецком:
- Гутен таг.... айн кёльш.
Официант видимо не услышал первую половину фразы и уставился на меня. А затем с таким явным упреком произнес громогласно: ГУТЕН ТААААГ!
Пиво было хорошее, варится оно, кстати, на пивоварне Dom.

На той же пивоварне, как несложно догадаться, варится и одноименный Dom Koelsch. Бокал этого пива (нестандартного для кёльша размера в 0.3, который, однако становится уже все более и более стандартным) я выпил по дороге на вокзал в кафе Alte Post.

В общем на этом мое краткое знакомство с пивом состоялось, конечно, еще остались не попробованными, будет стимул вернуться в этот город вновь.

Бельгия (часть 9). Brasserie Caracole

2011-08-22T23:07:00.000+04:00

Вернувшись в Фальминьуль мы прямиком с Рафом и Гийомом отправляемся на единственную пивоварню деревни (да и вообще в окрестности), которая располагается буквально в ста метрах от дома Гийома. Именно здесь он начал получать свой пивоваренный опыт, это его первая работа. Гийом на подходе к пивоварне говорит: "Ты помнишь, что я на экскурсиях по Метрополю всегда говорю, что там стоит очень современное оборудование? Сейчас ты поймешь почему".

Мы подъезжаем к двухэтажному старому каменному зданию с очень приветливым фасадом, поднимаемся по внешней лестнице на второй этаж и сразу же оказываемся в варочном цеху. Окружающие стены буквально дышат историей, старый красный кирпич выглядит абсолютно так, как и нужно для старых стен.

Крыша деревянная, высокая и достаточно дырявая (здесь наверняка можно готовить ламбики). Насчет крыши, Гийом отмечает, что летом это неплохо, так как осуществляется естественная вентиляция помещения, а вот зимой сложновато работать, так как иногда сюда попадает снег.

Сразу же бросаются в глаза два больших (тонн на 6) чана, установленные на... печке выложенной из кирпича. Нагрев воды в них осуществляется за счет деревянных дров, сгораемых в печах! Дрова подаются сюда с улицы через центральный вход при помощи погрузчика, далее в помещение они перетаскиваются руками.

Баки произведены из нержавейки, они были сделаны еще до войны, во время войны демонтированы, чтобы не попасть в руки фашистских захватчиков. Само здание и пивоварня на этом месте работает с 1766 года (пивоварня Brasserie Moussoux), во время войны она становится пивоварней Brasserie Lamotte, а в начале 90х пивоварню приобретает местный житель Жан-Пьер Дебрас, чтобы по выходным в качестве хобби варить пиво, называет он ее Caracole, что в переводе с французского означает "улитка". Почему здесь такое старое оборудование? Кто знает, видимо это дань традициям плюс не очень много лишних средств.

Посередине комнаты расположен большой старый заторный чан (по моим прикидкам тонны на три), открытый без крышки. Разрыхляющие лопатки и ножи когда-то приводились в действие паровым двигателем, сейчас же можно наблюдать остатки ременно передаточных миханизмов и площадки, где и находился паровой двигатель. В настоящий момент лопатки проводятся в действие... руками.

Конечно, так как время затирания крепких сортов, таких как Nostradamus, занимает несколько часов, то вращают лопатки только изредка, раз в пол часа. Это сильно напоминает процесс приготовления пива в домашних условиях - у меня тоже нет постоянно вращающего механизма, периодически перемешиваю затор лопаткой. Фильтрация осуществляется через фальш дно, и иногда это занимает часы или даже десятки часов, в случае с очень плотной дробиной. Однажды, как рассказывал Гийом, при варке того же Нострадамуса, затирание началось рано утром (часа в 4 утра), а закончилась фильтрация уже за полночь.

Мы переходим в следующее помещение, которое представляет собой склад + кафе для посетителей пивоварни (только групповые туры по записи... ну и по знакомству).

Здесь же стоит дробилка солода, двухвальцовая, немецкая, производства 1913 года, по прежнему находящаяся в полной боевой готовности - можно только поражаться такому качеству. Вслед за залом с кафе и барной стойкой (за которой еще расположен и стенд со всем пивом пивоварни) мы отправляемся в следующее не менее фантастическое помещение, в котором происходит непосредственно брожение, дображивание и розлив.

Несколько ЦКТ, несколько танков их нержавейки, фильтр для дрожжей - здесь пиво производится по традиционной бельгийской технологии: сусло после варки фильтруется от бруха, затем происходит брожение, затем оно вновь фильтруется от дрожжевого осадка, переливается в ёмкость, в которой смешивается со свежей порцией дрожжей и праймером (сахаром, который вызовет вторичное брожение в бутылках) и тут же разливается.

Пиво разливается в стандартные 0.33 и 0.75 бутылки (последние укупориваются корковыми пробками) на достаточно старенькой, полуавтоматической, полуручной линии, которая в длину занимает всего метров 10-15. После розлива бутылки мокрые, поэтому на них не клеют этикетки до самого последнего момента (плюс еще неизвестно, пойдет ли данная партия на экспорт или для локального потребителя). При рассказе про недостатки бутылочной линии, Гийом, говоря на английском, объясняет, что если сделать вот-так-вот, то придется долго исправлять это руками и все "б*я п****ц", добавляет он на хорошем русском - год прибывания в культурной столице не прошел зря ;)

Из бродильного отделения мы возвращаемся к бару, где нам уже подготовили дегустацию всех сортов, плюс работники, узнав, что Раф любит старое пиво, достают из подвала Нострадамус 20-ти летней выдержки, который к тому же хранился в отличных подвальных условиях. На пивоварне производится 4 сорта, которые представляют собой традиционные фермерские эли Бельгийского юга, с добавлениями различных интересных специй.

Самый лёгкий эль Troublette (5% ABV) - классический бельгийский вит, с легкими тонами специй, но с очень глубоким сложным вкусом. Аромат духов и здесь целая палитра запахов от манго и яблока до цитрусов и пшеницы, с очень обволакивающим телом и долгим слегка кисловатым послевкусием.
Caracole (8% ABV) одноименное с пивоварней пиво представляет собой традиционный сложный валлонский эль насыщенного рубиново-янтарного цвета. Пиво готовится с добавлением мюнхинского солода, дающего выразительный цвет, но не привносящий особенно карамельного вкуса, зато здесь много фруктовых ноток, меда, специй - в пиво добавляется кориандр и гвозлика. Алкоголь не чувствуется вообще.
Saxo (8% ABV) необычайно сложный светлый эль с нестандартным для бельгийцев охмелением (хотя и используется только жатецкий хмель) и с добавлением гвоздики, ароматного белого перца и груши. Очень фруктовый аромат, персик, груша, горьковатое в финише. Очень легкое тело, легко пьется, алкоголь не заметен.
Nostradamus (9.5 % ABV) - флагман пивоварни, крепкий темный эль. Готовится, насколько я помню без специй, но с заметной долей коричневого сахара. Пиво очень приятное, согревающее, ореховое, сухофруктовое. 20-летняя версия отличается особой деликатностью и глубиной, пиво ни чуть не ухудшилось, наоборот обрело еще более мощные ореховые тона.

А Гийом тем не менее отводит нас в другую комнату на первом этаже, где располагаются склады с готовым пивом. Здесь пиво созревает в бутылках при специальной температуре, вызывающей вторичную ферментацию в бутылках. Температура в этой комнате поддерживается при помощи... дешевого китайского обогревателя. В термоизолированном потолке виднеются крышки и даже горлышко бутылки.

- Что это?
- Однажды мы положили на вторичную ферментацию чуть больше сахара, чем необходимо, - отвечает Гийом, - партия бутылок устроила настоящий фейерверк. Мы хотели убрать все эти крышки и бутылки из потолка, однако владелец сказал оставить их, чтобы это было наглядным уроком на будущее.
После созревания в течении нескольких недель пиво обклеивается этикетками и отправляется на продажу. Интересно, что пиво Караколь производится и в США по лицензии.

Импортеры из Штатов требовали все больше и больше пива, что невозможно было обеспечить силами этой пивоварни, поэтому было решено часть производства отдать на комиссию. Этикетки абсолютно одинаковые, за исключением одной маленькой детали: значок с деревянными дровами на бутылках пива, произведенного в Бельгии указывает на технологию прямого нагрева огнем от деревянных дров.

На этом экскурсия по этой воистину исторической (не смотря на возраст) пивоварне завершен, мы допиваем дегустационные образцы, покупаем сувенирную продукцию и прощаемся с гостеприимными пивоварами.

Гийом отправляется в детский сад за детьми, а мы уже было собравшись уезжать, вспоминаем, что в доме у Гийома мы оставили кое-какие вещи Рафа. Дождавшись Гийома, и забравши вещи, мы естественно сразу же приглашены в гости. Было бы глупо отказаться и не посмотреть настоящий бельгийский деревенский дом. Три этажа старого каменного здания с отличным "евро" ремонтом внутри. Меня угощают красным Chimay, Раф же берет Колу и мы начинаем разговор о деревне, жизни в Петербурге и я замечаю, что понимаю, почему жена Гийома решила вернуться - здесь просто удивительная красота и спокойствие.

Наконец мы прощаемся с хозяином и отправляемся в Льеж, где мне нужно успеть на поезд в Кёльн. По дороге Раф предлагает остановиться и посмотреть заброшенное шато, которое находится на частной территории в каком-то лесу. Сначала мы пробираемся через лес преодолев забор с колючей проволокой, но не найдя замка возвращаемся и пробуем другую дорогу. Здесь нужно подниматься метров 500 по очень крутой горе через лес, и, наконец, мы выходим на поляну, откуда открывается вид на огромный заброшенный заросший замок.

Шато брошен всего пять лет назад и до сих пор выставляется на продажу (5 миллионов евро), однако вандалы внутри уже похозяйничали. Раф говорит, что он здесь бывает раз в год, и замку каждый раз все хуже и хуже. Тем не менее, мы поднимаемся на главную башню, откуда открываются прекрасные виды. Здесь, чтобы подчеркнуть торжество момента, мы раскрываем бутылочку Рошфора 8, 2004 года.
Через час я уже в Льеже, ожидаю своего поезда в Кёльн. На этом мое бельгийское приключение закончилось.

Бельгия (часть 8). Траппистская пивоварня Rochefort

2011-08-22T00:44:00.000+04:00

Когда в конце прошлого года мы с Гийомом Денайером, пивоваром питерского Метрополя, сидели в его ресторане и дегустировали наши сорта и он рассказывал про свои прошлые места работы, в том числе и про траппистскую пивоварню Rochefort, я и не думал, что спустя каких-то пол года, я смогу сам посетить это место. И вот за месяц до моей поездки на фестиваль Спонтанной Ферментации я списываюсь с ним и узнаю что в это время Гийом будет у себя дома в Бельгии и он не прочь прокатиться до монастыря, так как после ухода оттуда, он еще ни разу не ездил туда.
Изначальный план заключался в том, что я приезжаю в Динан, где меня встречает Гийом, однако на фестивале спонтанного брожения план поменялся, когда я встретил Рафаэля, того самого парня, семья которого занимается выдержкой старого пива. Рафаэль, узнав о моем визите, очень сильно заинтересовался, так как объездил почти все Бельгийские пивоварни, но еще никогда не бывал на Rochefort, его любимом трапписте. Не то, чтобы он туда ни разу не ездил - Раф неоднократно с приятелями ночевали в палатке в лесах неподалеку от монастырской стены и даже бывали внутри монастыря, но экскурсий на саму пивоварню нет, видимо этим никому не интересно заниматься.
Итак, в 7 утра после моего длинного дня в Генте и Антверпене я выхожу из отеля и отправляюсь на поезде в Левен, где меня ждет Раф. Мы садимся в его машину и уже спустя где-то час (чуть больше, так как вблизи Брюсселя огромные пробки) мы въезжаем в Динант, красивейший валлонский город на юге от Намюра в провинции Намюр и проезжая еще шесть километров по великолепным гористо-лесистым краям мы въезжаем в небольшую деревушку Фальминьюль (Falmignoul), где и живет наш друг Гийом. Про деревушку и, самое интересное, пивоварню при ней я расскажу в следующей, завершающей истории из Бельгийской поездки, а сейчас сосредоточимся на траппистах.
С трудом найдя дом Гийома (в деревне, в принципе, одна улица), мы сажаем его к себе в машину и отправляемся в долгожданный монастырь. По дороге мы наблюдаем прекрасные пейзажи, горы, поля, леса, горные извивающиеся автомобильные дорожки. Недаром по пути мы встречаем огромную огороженную территорию - резиденцию короля Бельгии. Здесь он любит охотится. 25 минут спустя мы сворачиваем с главной дороги и еще через пару минут въезжаем на территорию монастыря.

В первую очередь в глаза бросается та его часть, которая пострадала при пожаре этой зимой. Ходили слухи, что пожар уничтожил часть пивоварни или склады - ничего подобного. Разрушенные части здания находятся в другой части монастыря. Тем не менее зрелище достаточно печальное.
Пивоварня в монастыре Abbey Notre-Dame de Saint-Remy работает (с небольщими перерывами на период, например, войны) c 1595 года. Монахи, которых сейчас в монастыре около 14ти человек, больше не принимают непосредственного участия в варке пива. Они уже достаточно пожилые, и единственное, где один из монахов задействован (по крайней мере, это было несколько лет назад, когда Гийом работал там) это дегустация пива по пятницам. Сами монахи ведут очень аскетичное существование: их день поделен на 3 части - сон, работа и молитва, которая занимает от восьми до одиннадцати часов в сутки. Никаких мирских радостей плюс обед молчания, нарушаемый только во время молитв и по специальным случаям делают их жизнь неподвластной пониманию для простых людей. Пиво также исключено из рациона, оно производится и продается лишь для того, чтобы собирать средства на существование и благотворительность, которой занимается монастырь.
Пивоварня управляется и обслуживается людьми, которые никак не относятся к монастырю - это наемные рабочие. Во главе стоит директор, который выполняет все пожелания монахов и отчитывается с ними по бухгалтерии.

Мы ищем как раз этого человека, чтобы пройти внутрь, но не дождавшись его просто отправляемся на пивоварню, войдя через склад - ни охраны, ни какой либо системы пропусков здесь не видно, как говорится "заходи кто хошь". Конечно, периодически (это было на протяжении всего посещения) встречаются люди, и они, видя Гийома, начинают с ним долго разговаривать (в этот момент Раф ехидно подшучивает на валлонцами, мол эти люди очень расслабленные).

Мы сначала двигаемся в обратном порядке проходя через склады, довольно мощную бутылочную линию розлива, бродильное отделение и наконец приходим к самому началу "цикла" - варочному порядку.

По дороге мы идем старыми подвалами, в который стоят экспонаты - старая ручная установка для укупорки бутылок, аутентичные деревянные ящики с эмблемой монастыря, старые бочки. Почему бы им не сделать здесь музей? От посетителей не было бы отбоя...

Заторный чан из натуральной меди снаружи и внутри на 10 тонн - завораживающее зрелище (особенно по соседству с варочником и фильтр-чаном, которые также сделаны из меди).

Ответственный за варочный порядок (приятель Гийома) рассказывает нам, что эти чаны достаточно новые (1952 года), они были сделаны после того, как во время второй мировой войны немцы во время оккупации этой территории забрали все чаны для того чтобы переплавить их на оружие.

Мы как раз приходим, когда начинается сбор сусла и кипячения. Мы видим набор ареометров для измерения плотности сусла.

Через окошко в этой части здания использованное зерно сгружается непосредственно в грузовики, которые его развозят по деревням и фермам на корм скоту.

Мы спускаемся в нижнее отделение где видны паровые рубашки под всеми тремя чанами, обеспечивающие нагрев.
Мы удаляемся из этой просто потрясающей комнаты, наверное самой красивой и завораживающей пивоварни, на которых мне приходилось бывать. Видимо для поддержания меди в таком состоянии есть выделенный человек который начищает котлы до блеска.

Мы проходим мимо современной лаборатории, в которой имеется куча инструментов и оборудования для измерения плотностей, кислотности, итд. Здесь же стоят мешалки, которые что-то активно размешивают. Повсюду старые бутылочки, которые запросто бы могли стать экспонатами музея.

Далее виднеются центрифуги, где пиво или еще сусло отделается от бруха или от дрожжей в зависимости от фазы производства. После варки пиво отделяется через такую центрифугу от бруха (белка и хмеля) и направляется в бродильное отделение. После основного брожения пиво опять возращается в центрифугу для отделения уже от дрожжей и направляется опять назад в бродильное отделение в специальную ёмкость из которой происходит уже розлив в бутылки. При розливе (точнее перед ним) в этой ёмкости пиво смешивается с порцией прайминг сахара и дозой свежих дрожжей для того, чтобы активировать вторичное брожение в бутылке.

Мы подходим в бродильное отделение и отвественный за него, также приятель Гийома, расказывает нам подробно о типах пива, частоте варки и т.д. Бродильное отделение достаточно современное, здесь повсюду ЦКТ. Цикл производства достаточно интересный, но самое интересное в нем это традиционность - этот цикл не меняется годами. Итак, пиво варится четыре дня в неделю с понедельника по четверг - понедельник и вторник по две варки в день (варка начинается в 4 утра), в среду и четверг по одной. За 6 варок заполяются 2 ЦКТ с пивом Rochefort 10 и Rochefort 8. Пиво бродит до следующей среды - традиционного дня розлива, в другие дни пиво не разливается. В среду пиво, как я уже написал, отправляется в центрифугу на фильтрацию и затем смешивается с сахарам и дрожжами перед розливом в бутылки.

Пиво Rochefort 6 (самый лёгкий вариант, всего 7.5 % ABV) варится всего несколько раз в год. Это пиво было как-то сварено к рождественским праздникам как легкая альтернатива "восьмерке" - но пиво стало настолько популярным, что его стали выпускать регулярно.
Кстати, цифра в названии пива - это старый способ измерять плотность пива для регулируюших органов. Что это за единицы - вопрос открытый, но эта шкала до сих пор используется бельгийскими пивоварами.
После бродильного отделения мы отправляемся на линию розлива, весьма технологичную. Рядом находится склад с бутылками, куда привозят вторичную тару. На линии розлива предусмотрена мойка бутылок, яшиков, в общем все стандартно, за исключением, естественно пастеризатора :)
Розлитое пиво отправляется в специальные склады, где оно еще 10 дней проходит вторичное брожение в бутылках при специальной поддерживаемой температуре.

А мы отправляемся на склады, где стоят новые бутылки, находятся мешки с солодом, хмелем и прочими секретными ингредиентами (рецепт пива хранится в секрете, Гийому даже пришлось подписать бумагу о неразглашении, когда он уходил с пивоварни).

По дороге мы видим много старых деревянных ящиков для пива 1964 года сборки. Гийом рассказал, что несколько лет назад, когда полностью перешли на пластиковые ящики, руководство решило сжечь все старые деревянные, ручной работы. Теперь этих ящиков осталось очень мало, и руководство очень их бережет...

Затем мы ждем пока человек, который отвечает за бродильное отделение закончит свой рабочий день (или он просто на обед уходил - я так и не понял, но принимая во внимание тот факт, что люди здесь действительно расслабленные и довольные жизнью).

В этот момент Гийом показывает нам части монастыря (порой тайком, потому что они предназначены только для монахов, а не для посторонних). Возле гостинного дома (как я уже писал в монастырях можно арендовать гостиницу и пожить там в тишине и покое какое-то время) в саду большая перестройка старой канализации. Одна из историй об этой канализации, расказанная Гийомом гласит о том, что сто лет назал один молодой монах заключил пари, что он пройдет под всем монастырем через трубы канализации. Ему удалось это сделать, однако через два дня он тяжело заболел, а так как качество медицины в те времена еще не дотягивало до современных норм, лечился он очень долго.

Также нам демонстрируется камень в стене монастыря. Этот камень сейчас является логотипом пивоварни, он попал сюда из старой монастырской стены, которая полностью была разрушена в ходе французской революции и после восстановления лишь старый камень был помешен по центру.
Наконец приходит наш человек и мы отправляемся на склад готового пива, но в специальный подвал, где хранятся по две бутылки из каждой варки пива за последние 7 лет (срок годности пива 5 лет + 2 года необходимо хранить пиво по закону). Здесь просто все в ящиках, на которых мелом написаны года производства. Нам достается ящик 2004 года с кучей 10ки, 8ки и одной 6кой. Это подарок, очень приятный подарок, несколько таких бутылок, включая шестерку приехали ко мне домой в Москву!
С отличными чувствами мы покидаем монастырь, а по дороге решаем заехать в пивной магазин, который расположился неподолеку (при монастыре невозможно купить пиво, а здесь оно есть, причем даже нестандартные 0.75 бутылки, которые разливаются по специальным случаям). Магазин закрыт на обед и мы отправляемся в соседнюю деревню, чтобы поесть традиционной бельгийской еды - картофель фри с бургерами. Такие забегаловки, чаще всего семейный бизнес людей,проживающих в деревне, существуют по всей Бельгии. Готовят все очень быстро и вкусно. На мою просьбу заказать кофе (здесь говорят только по французски) Гийом и Раф начинают истерично хохотать - с такой едой пьют только колу, кофе здесь не подается :)
Наконец мы приехали в магазин, в котором действительно отменный выбор пива, бокалов, наборов для дом. пивоваров и т.д. К сожалению, мне еще много мотаться с рюкзаком и много взять я не могу. Но кто будет там - рекомендую, Industriel 67, 5580 Rochefort. Brasserie-Drink Scaillet.
На этом историю про посешение Рошфора можно считать завершенной, но нас ждала уже другая пивоварня, не менее интересная!

Бельгия 2011 (часть 7). Антверпен

2011-08-08T00:34:00.000+04:00

В Антверпен я прибыл уже после обеда и у меня оставалось совсем немного времени, всего пол дня, чтобы познакомиться с городом, его кафе и людьми. Первым делом я отправился к гостиницу, бросил вещи, взял самое необходимое и отправился в центр. Антверпен - второй по величине город Бельгии и самый крупный город Фландрии. Город является центром одноименной провинции. Дата основания точно не известна, однако это произошло не раньше 7го века. Население около 400 тысяч человек. Город является крупнейшим транспортным узлом Европы, второй, после Роттердама по величине порт Европы и крупнейший исторический центр Европы по бриллиантовому бизнесу.

Моя первая остановка после отеля (наверное в трех минутах ходьбы) - кафе 't Waagstuk (Предприятие), расположенное по адресу 20 Stadswaag. Довольно новое специализированное кафе, пивное меню включает порядка 80ти сортов. Кафе расположено в здании 1548го года постройки, здесь некогда располагался постоялый двор. Довольно интересное оформление внутреннего дворика и в пабе в целом.

Я решил начать знакомство с пивным миром города с повторения хорошо пройденного материала - бутылочки Drie Fonteinen Geuze (6.0 ABV) дабы не форсировать события вечера. Пиво было слегка перекарбонизовано, но это ничуть не испортило ощущения.

После небольшой прогулки по центру я отправился в ресторан-пивоварню Pakhuis, расположенную по адресу 76 Vlaamse Kaai (немало пришлось прогуляться, и даже автобус не помог, так как я вышел все равно раньше времени). В этом достаточно большом заведении когда -то располагался склад (отсюда и название на нидерландском), теперь же здесь полноценная пивоварня. Пивоварня достаточно новая, она была открыта в 1996 году.

В производстве три регулярных сорта: Antwerps Blond (5.1 ABV), Antwerps Bruin (5.5 ABV) и крепкий триппл Nen Bangelijke (9.5 ABV). Я опробовал светлое пиво, очень чистое, прозрачное, но тем не менее нефильтрованное - отличный эль.

Пройдясь по территории ресторанчика, можно увидеть практически все этапы производства цикла. На небольшом на входе постаменте мы видим заторник и варочник (на глаз объем порядка 800л-1000л, хотя никто не знает на какой глубине находится дно под полом). На противоположной стене за стеклом расположилось бродильное отделение. У дальней от входа стены мы видим подобие склада с мешками солода и дробилку. Вроде бы как на пивоварне проводятся эксперименты с сезонным пивом, а некоторые сорта еще и льются в шампанские бутылки с корковой пробкой, но узнать это из меню или, посмотрев на барную стойку, невозможно. Также молчит и сайт, который однако показывает, что здесь можно не только вкусного пива выпить, но и поесть замечательной бельгийской еды: http://pakhuis.be/

Я двинулся назад и хотел еще дойти до второй (конечно первой по величине) пивоварни города De Konink, пиво которой было даже представлено в России, однако время поджимало и я боялся не успеть. Поэтому я отправился назад в центр, к тому же накрапывал дождик, неожиданно взявшийся не пойми откуда. Я пошел прямиком в кафе Het Kathedraalcafe (Torfbrug 10, 2000 Antwerpen).

Очень интересный интерьер, который представляет собой собрание различной церковной утвари, такой как кресты, картины, статуи святых, алтари - и все это в сильно преувеличенном количестве. Бокал разливного Westmalle Dubbel был прекрасным сопровождением к заказанному ужину.

Кафе располагается непосредственно вблизи Собора Антверпенской Богоматери (если смотреть с главного входа, то кафе располагается слева). Снаружи кафе можно заметить по густой наружной зелени, которая обвивает здание вплоть до третьего этажа. Хотя здание конечно можно не заметить, так как оно меркнет в глазах перед мощью самого собора. Строительство собора было начато в 1352 году, и по сей день оно считается незавершенным. Однако, собор является одним из самых крупных готических соборов мира, крупнейшим собором в Бенилюксе, и памятником средневековья и готической архитектуры. Обязательно загляните в Собор, если будет такая возможность (у меня ее к сожалению не было), посмотрите на картины местной легенды Питера Рубенса, а затем зайдите "переварить" увиденное в Кафедральное Кафе.

Моя следующая остановка в Groote Witter Arend (18 Reyndersstraat) недалеко от собора - кафе с большим количеством разных больших помещений, в том числе с летней стационарной верандой. Здесь меня ждал бокал местного (родом из Антверпена) De Koninck (5% ABV), после которого, попросив счет, я получил второй бокал - трудности перевода.

В этот момент пришло письмо от одного из организаторов фестиваля Спонтанного Брожения, Николоса, который в ответ на мою благодарность за фестиваль и теплый прием, написал также теплые слова и приглашал посетить фестиваль и на следующий год. Узнав, что я в Антверпене, он написал что любит ходить к памятнику Петру I, который, насколько ему известно, изображен в натуральную величину.

Мне ничего не оставалось, как пойти и найти этот памятник. Я конечно знаю, что Петр Первый был большим человеком, но у меня большие сомнения, что его рост был около трех метров. Все равно, увидеть памятник великому соотечественнику в центре Антверпена было очень приятно.

Я отправился в сторону отеля, а по дороге встречались то те, то иные кафе, и, конечно, пройти мимо было тяжело. Так, например, произошла остановка в кафе ’t Antwaerps Bierhuiske (Hoogstraat 14). Достаточно новое кафе с большим выбором пива со всей страны. Я отдал предпочтение Oerbier (7.5% ABV) великолепное "оригинальное пиво" (то, что означает название) в стиле нечто среднего между коричневым элем выдержанным в бочке и дуббелем от пивоварни de Dolle Brouwers (сумасшедшие пивовары) из фламандского городка Esse.

Пройдясь еще раз по ночной площади я твердо решил идти спать (ведь с утра необходимо было успеть на 7ми часовой поезд).

Однако вместо этого двери открытого еще кафе Paters' Vaetje (1, Blauwmoezelstraat). Небольшое кафе, с небольшой террасой, небольшим количеством посетителей, но большим выбором пива. Gouden Carlous Tripel (9% ABV) - великолепный фруктовый легко пьющийся триппель от Мешленовской (не по количеству звезд, а по названию города) пивоварни Het Anker (якорь) - прекрасное завершение долгого дня.

Город оставил яркие впечатления, хотя, пожалуй, Гент понравился больше, может потому что погода была более хорошая?

Бельгия 2011 (часть 6). Гент

2011-08-01T23:29:00.000+04:00

Моя многострадальная многостраничная поездка наверное уже всем надоела своей медленностью изложения. Чтоже, постараюсь немного ускорить свой рассказ, возможно за счет увеличения числа картинок и уменьшения количества текста. Итак, на утро понедельника после второго дня фестиваля я проснулся в хостеле, позавтракал с моими старыми и новыми немецкими друзьями (один из которых оказался просто большим спецом по известным и неизвестным пивным огромного числа европейских городков; самое смешное, что из русского пива он знает "Пятый Океан") и отправился пешком через поля к станции в городок Buggenhout. Стояла прекрасная летняя погода, светило солнце, и, если бы не случайные звонки с работы, то можно было бы представить, что ты попал в идеальное место, которое называют countryside. Через три километра я пришел в городок и тут на меня нахлынула волна запахов, который я безошибочно определил как запах варящегося пива. Где-то недалеко располагалась пивоварня Bosteels, которая производит такие великие марки как Tripel Karmeliet и Kwak. Но меня ждал поезд и длинный день (к тому же я знал, что на пивоварню можно проникнуть только группой и по предварительной записи). Поэтому спустя 40 минут я уже стоял на вокзале города Гент, а еще с пол часа спустя я пешком дошел до центра (всем советую, правда, если совершаете пивные "марш-броски" пользоваться удобными трамваями).

Город поразил меня свое средневековой красотой (немного похожей на Брюгге), чистотой (совсем непохожей на Брюссель) и инфраструктурой (в отличие от Брюгге здесь вполне можно жить и работать - есть даже офис моего горячо любимого Дойче Банка). В центре города множество соборов с очень красивыми колокольнями и крепость - замок Gravensteen, заложенный в 1180 году. Времени у меня было не много (после обеда я планировал уже отправиться в Антверпен), поэтому я двинул по маршруту известных пивных.

Первым пунктом остановки стало кафе на Groentenmarkt, 5, под название Galgenhuise. Это самое маленькое кафе города, а некогда в подвалах находились темницы. Отсюда и соответствующее оформление заведения. Стаканчик Haacht Blanche (4.8 ABV) стал моим завтраком.

Освежающий легкий вит с явными признаками кориандра и апельсиновой цедры от пивоварни из Фламандского Брабанта основанной в 1898 году, которая является крупнейшей независимой пивоварней Бельгии. В 90х годах семья, владеющая пивоварней чудом выкупила назад 35 процентов акций, которые находились в собственности у Interbrew. Конечно таким пивом в такой день нужно наслаждаться на улице за столиками, так я и поступил, попутно изучая карту дальнейшего маршрута. К сожалению, большинство мест были помечены как закрытые в первой половине дня, что немного опечалило меня.

Тем не менее, я пошел на площадь Vrijdagmarkt, где в доме номер 50 расположилось весьма экстравагантное кафе под названием Dulle Griet. Справочник не соврал, по понедельникам место открывается в 16.30, а такого запаса времени у меня конечно не было. О самом месте уже неоднократно писалось на beercult'е, например здесь, почитайте и вы поймете почему я так хотел туда попасть.

Вместо этого я пересек площадь и присел в замечательном тихом кафе Chat Noir. Как я уже писал в предыдущем посте, небольшие бельгийские города (да и большие тем более) отличаются одной замечательной особенностью - на центральной площади по периметру расположено многочисленное количество пивных кафе, где неспешно за беседой, люди всех возрастов потягивают бокальчик гёза или трапписта. Представьте себе Красную или Дворцовую площадь с таким раем...

Бокал аббатского St. Bernandus Abt. 12 (10.5 ABV), сваренного по рецепту Westvleteren 12. Глубокий сухофруктовый вкус этого барли-вайна (иначе не назовешь) заставляет расслабиться полностью. Традиционно к бокалу пива подается небольшая плошка с орешками.

А я тем не менее двинулся дальше к кафе, которое по расписанию должно открываться по будням в 18.00. Мне было очень интересно посмотреть на его внешний вид и когда я буквально спустя 10 минут прогулки очутился на улице Kalversteeg 2, на вывеске заведения красовался велосипед. Это кафе 't Velootje. Под вывеской на раскладном стульчике сидел и грелся на солнышке мужчина лет 55ти, с длинными седыми волосами, седой бородой и в полосатых "семейных" трусах. Я решил поинтересоваться открыто ли кафе и о чудо - бородач оказался владельцем и он с радостью сообщил, что кафе открыто и работает. Он пригласил меня внутрь, чтобы налить пива.

Поверьте - я много слышал о этом месте, но все равно оно повергло меня в легкий шок! Это наиболее абсурдное и эксцентричное кафе из всех, что я когда либо видел. Под потолком висят сотни старых велосипедов, покрытых пылью и паутиной.

По центру "заведения" длинный стол, на котором валяются разнообразные вещи: бутылки, книги, ящики, пластинки, игрушки. Вся мебель - старая деревянная: Тим Уэбб абсолютно справедливо замечает в своем путеводителе, что это "апофеоз коричневых кафе".

Среди всего этого безобразия-разнообразия стоят ящики с пивом, я беру бутылочку Pater Lieven Blond (6.5% ABV) - великолепного золотистого эля родом из Восточной Фландрии. И мы начинаем беседу.

Хозяин поведал мне историю своей жизни. Помимо работы в кафе, он имеет постоянную работу на почте за углом. Всегда увлекаясь велосипедами, он держал небольшой магазин старых велосипедов в соседней двери, а потом пришла идея (уже более 25 лет назад) открыть кафе и оформить его столь странно. Сейчас (в летние месяцы) кафе работает раньше, чем с шести, ведь необходимо зарабатывать деньги, а туристов сейчас много. В кафе, по словам владельца, может поместиться до 40 человек, во что я с трудом верю, но все может быть.

Мы передвигаемся внутрь заведения, так как там стоит компьютер, и хозяин очень желает, чтобы я отметился в его гостевой книге на сайте tvelootje.mine.nu. Я оставляю запись, а он, видимо совсем заскучав в одиночестве, начинает показывать мне фотографии своих друзей и рассказывать про то, что у него есть взрослая дочь, жены нет, была девушка (лет 50ти судя по фотографии), которую он прогнал, так как она много пила, а еще ему очень нравится девушка, живущая напротив (на очередной фотографии красотка лет 25ти). Затем мне демонстрируются игрушки - металлические бульдозеры, краны и прочая строительная техника, купленные на e-bay - это его коллекция.

Мы выходим на улицу, чтобы сделать прощальное фото, обмениваемся визитками, я получаю печать в свой путеводитель (вот здесь я пожалел, что не взял пивной паспорт) и с теплыми словами прощаемся. Это место - обязательно к посещению любителям экзотики, хорошего пива и дружеского общения.

А я пробираюсь вдоль реки и на той ее стороне уже виднеется кафе Het Waterhius aan de Bierkant (водный дом на пивной стороне) (9 Groentenmarkt).

Я перехожу на другой берег и уже через 5 минут сижу в интереснейшем с точки зрения интерьера месте с бокалом Gandavum Dry Hopping (7.5%). Как и следует из названия - это интереснейший IPA, в традиционном (нелюбимым и неприемлемом Роном Паттинсоном) смысле. Пиво варится на заказ для этого кафе на пивоварне Proef, выступающей площадкой для местных школ пивоварения, а также варящей пиво на заказ, причем все пиво интереснейшее. Для интереса посмотрите на список сортов, вышедших из ворот пивоварни http://www.ratebeer.com/brewers/de-proefbrouwerij/1187/...

А я продолжаю наслаждаться интерьером, в котором размещены старые интересные бутылки.

Также большое внимание привлекает и старый музыкальный аппарат, жаль что он уже не работает. Тем временем, приближается время обеда, нужно ехать в Антверпен. Пешочком я прогуливаюсь до места с названием Hopduvel, но оно почему-то закрыто (я уже и не знаю, к радости или к сожалению). Поэтому воспользовавшись трамвайчиком я отправляюсь на вокзал.

На вокзале я вижу такой странный трамвайчик и думаю, не поехать ли домой. Но нет, я решаю все же отправиться в Антверпен.

Бельгия 2011 (часть 5). Второй день фестиваля

2011-07-25T00:58:00.000+04:00

Продолжу свое повествование о поездке в Бельгию на фестиваль Спонтанного Брожения в мае-июне этого года. К сожалению, времени катастрофически не хватает, поэтому пишу отчет с таким запозданием. Надеюсь, что успею его завершить до следующего фестиваля. Итак на второй день фестиваля в воскресенье мы с приятелем просыпаемся в хостеле, завтракаем и он подбрасывает меня в соседний городишко Дендермоде, где проживает секретарь организации Bierpallieters - Николас.

Незадолго до фестиваля, прочитав во многих пивных путеводителях, в том числе и в книге Тима Уэбба, про то, что лучший способ познать Пайоттенлэнд - это арендовать велосипед, я задал Николасу вопрос, где можно это сделать. Николас, наведя справки в окрестных городах сообщил мне, что все пункты аренды находятся далеко, но если я не против, то мог бы взять велосипед у него. Конечно я был не против, и вот я стою перед дверьми его дома. Николас выдает мне велосипед, и мы договариваемся встретиться на фестивале. Мой приятель уезжает на машине путешествовать дальше (ему уже порядком надоело пиво, и он мечтает просто походить по городам - странный...). Я же отправляюсь на станцию Дендермонде (которая оказывается в нескольких километрах от дома Николоса) и совершенно случайно проезжаю мимо... пивоварни Malheur. Совершенно случайно - это не шутка, я действительно еду просто по кратчайшей (как мне сначала казалось) дороге к станции. Пивоварня конечно закрыта, но еще вчера вечером мы пробовали замечательный темный брют (эта пивоварня, как я уже писал готовит пиво на шампанских дрожжах).

Наконец через некоторое время я прибываю на станцию, покупаю билет + билет для моего велосипеда. Билет в один конец стоит 5 евро, дневной билет без ограничения количества поездок (для велосипеда, конечно) - 8 евро. Подъезжает поезд, машинист принимает у меня велосипед и размещает в своей кабине. Спустя 20 минут мы прибываем в город с романтическим названием Asse, из которого я и собираюсь отправиться в велопутешествие по кафе региона Ламбиков.

Спустя 20 минут я останавливаюсь возле вывески кафе De Koekoek (200 Edingsesteenweg, Asse). Тут я понимаю что ключик от замка, который мне выдал Николас, чтобы пристегнуть велосипед, безнадежно утерян. Что же, мы в весьма мирной стране, оставим велосипед на обочине, не привязав.

Само кафе внешне выглядит весьма аутентично для кафешек конца 19го века.

Внутри - пусто, ни одного посетителя, лишь одна комната, выкрашенная в светло зеленый и розовый цвет.

Выходит хозяин и я сразу прошу ламбик - он без размышлений уходит и спустя минуту возвращается с вожделенным бокалом. Это молодой Girardin, ему всего 4 месяца, но на мой вкус, это самое лучшее, что я попробовал за эту поездку (я имею ввиду конечно среди просто ламбиков). Хозяин держит в подвале большую 50 литровую ёмкость, где самостоятельно выдерживает ламбик до 6 недель после приобретения его на пивоварне.

Мы разговариваем с хозяином на смеси немецкого (который я не знаю вовсе), английского и немного даже русского :) Он объясняет что ни смотря на текущую обстановку, еще очень рано, а по вечерам здесь очень оживленно. На мой вопрос, популярен ли ламбик в наше время, он отвечает что это - чрезвычайно популярный напиток. В неделю его выпивают более 20 литров! :) Я прощаюсь с гостеприимным хозяином, получаю автограф в путеводитель и двигаюсь дальше к основной цели моего путешествия.

Это кафе Verzenkering Tegen De Grote Dorst (45 Frans Baetensstraat, Eizeringen). Здесь я уже был пару лет назад и уже писал об этом замечательном месте. Кафе содержится двумя братьями - энтузиастами, которые купили это место в 1999 году, после того как последний хозяин ушел на пенсию и заведению грозила гибель. Кафе работает только по воскресеньям с 10.00 утра до 13.30. Однако, если народу достаточно много, и обстановка отличная, то вас никто не прогонит.

В кафе я конечно встречаю Ули, немецкого энтузиаста, изготавливающего гёз самостоятельно дома. Он приглашает меня за стол и у нас завязывается разговор. Оказывается в баре присутствуют также и родители владельцев - они помогают следить за кафе. Очаровательная бабулька, мать обоих братьев, узнав, что я издалека, предлагает мне расписаться в гостевой книге, где я обнаруживаю свой двухгодичный автограф. За соседний стол присаживаются два смуглых юноши, которые заказывают гёз, а через пару минут выясняется, что прибыли они из Реюньона!

Вдоволь насладившись компанией, я отправляюсь в путь назад, так как времени уже много, а на велосипеде я в последний раз катался лет 10 назад. Пятая точка намекает, что она попала в новые для нее условия.

Я доезжаю до города Wambeek, где обнаруживаю кафе De Voerhoek, известное своим большим разнообразием ламбиков и гезов, однако, вопреки информации в справочнике, кафе оказывается закрытым. Хозяин любезно интересуется не желаю ли я воды, однако получив ответ, в котором содержится слово ламбик, он советует мне вернуться в шесть вечера.

Наконец я приезжаю в город Тернат, где безуспешно ищу кафе Rare Vos, однако понимаю, что подлый Google меня обманул, и не смотря на то, что кафе обозначено на карте здесь, по факту оно находится в другом городке в 5 километрах на юге, откуда я только что приехал... А желудок уже требует не только пива, но и пищи. Нахожу замечательную старую кафешку Manu's Eetkroeg, с замечательным старым интерьером, в которой сервируют неплохую еду с, правда, неудачным пивом - Geuze Girardin White Label - это коммерческий гёз от Жирардин, в отличие от невероятного гёза с черной этикеткой. Но как компания к еде - неплохо.

По дороге назад в Asse я проезжаю через лес, где встречаю фазана.

Наконец я в Asse, ноги меня уже не слушаются, зато в центре городка, где проживает всего 78 тысяч человек, вся центральная площадь окружена кафе, в которых очень неспешно ведут беседу местные и приезжие. Стоит прекрасный солнечный день и за бокалом La Chouffe кажется что время просто остановилось. Официантка интересуется тем, как погода в Англии, а узнав, что я из России восхищается: "Это же на другом конце света". Жалко, что ребята из Реюньона ее не слышат.

Кафе в котором я сижу называется Ijzerwinkel (www.denijerwinkel.be).

По соседству расположено еще одно, которое составляет здоровую конкуренцию. В целом, сидя в этих кафе можно просто следить за жизнью городка.

Я перемещаюсь ближе к станции к маленькому старому кафе 't Rummelshof, где приобретаю бокал Mc Chouffe. До поезда еще есть несколько минут, так что можно спокойно погреться на солнышке и помечтать.

Наконец станция - поезд - станция - фестиваль.

На фестивале уже народ расходится, но все интересное еще впереди, и я начинаю пробовать все те гёзы, до которых еще не дошла рука. Меня подзывает Ули и знакомит с молодым человеком по имени Раф (Рафаэль). Они предлагают попробовать бокал ламбика, который имеет чрезвычайно округленный и сбалансированный вкус!

Оказывается передо мной ламбик 1955го года (бутылка посередине на фотографии). Ни этикетки, ничего, просто грязь и пыль. Второй предложенный мне бокал - опять же вызывает недоумение - что это? Оказывается что это Orval 20 летней выдержки. Откуда все это? - спрашиваю я Ули. Рафаэль отвечает, что его семья имеет традиции выдерживать пивные бутылки в подвале - те, которые улучшаются со временем. В их подвале несколько тысяч бутылок, и самая старая - ... пилснер 1927 года. Во истину замечательное увлечение.

Ули в это время продолжает свои эксперименты по купажу - смешивая старые ламбики и трапписты с молодыми крикенламбиками - иногда получаются шедевры!

Вот он наш стол экспериментов. Первые два бокала слева: Orval + крикенламбик + эль от организаторов, второй бокал - 56 летний ламбик от неизвестного производителя (организаторы предлагают отвезти бутылку к Фрэнку Буну, пивовару Boon, который обладает поистине энциклопедическими знаниями по части ламбиков - не знаю удалось ли осуществить опознание бутылки).

Для сравнения мы берем Гёз от Belle Vue 1989 года - потрясающе сохранившийся гёз, намного лучше своего собрата 1999го года. Посмотрите сколько в нем осадка.

Фестиваль подходит к концу. Организаторы угощают меня бутылкой гёза, приготовленной специально к фестивалю. Я знакомлюсь еще с новыми интересными людьми, и надеюсь что увижу их вновь на последующих фестивалях. А поездка между тем не заканчивается, на следующий день меня ждут Гент и Антверпен...

Бельгия 2011 (часть 4). Фестиваль день первый

2011-07-13T00:40:00.000+04:00

После посещения пивоварни с паровой машины мы не можем просто так взять и ухать из края, который прославился таким стилем пива как сэзон. Мы обязательно должны посетить место, где, по мнению многих, производится самый аутентичный сэзон, эталон стиля - с пивоварни Dupont. Тем более, мы находимся в соседней деревне. Ехать до Дюпона нужно километров 5 от Пипэ, выехав на шоссе и свернув к деревеньке Tourpes. Буквально через 10 минут мы оказываемся на пустынной улице Rue Basse и опознаем пивоварню по большому бокалу на фасаде.

Пивоварня закрыта, как мы и ожидаем, групповые визиты возможны только по предварительной записи. Но цель нашего визита - пивоваренное кафе, где вкратце можно ознакомится с пивом и поспрашивать у местных о нем (если вы конечно хорошо знаете французский). На этом месте пиво производится с 1844 года, а в1920 году его покупает Альфред Дюпон, с тех пор пивоварня и находится в семейных руках. На ней производится 11 регулярных сортов, конечно самым известным из которых является Saison Dupont (6.5 ABV). Помимо прочего недавно стали торговать и сыром, производимым здесь же, на ферме.

Мы заходим в кафе прямо напротив пивоварни и перед тем, как заказать по бокалу сэзона, я замечаю, что приближается автобус с американцами, которые сидели с нами на обеде в Пипэ на пивоварне La Vapeur. Также я приобретаю сыр (одно из немногих оправданий поездок в такие странные места для моей любимой супруги, большой любительницы редких сыров). И мы садимся дабы насладиться этим великолепным напитком. Воистину золотой напиток, с обильной мелкой пеной. Аромат травяной, со специями, вкус сухой, также со специями (но без перебора), хорошо охмелено в завершении для придания отличного баланса - ничего лишнего, великолепный фермерский эль! При производстве используется уникальная смесь из шести рас дрожжей. К нам подходят американские туристы и спрашивают как же мы оказались здесь раньше их. Я отвечаю, что мы неплохо бегаем. Оказывается эти ребята (а скорее уже мужчины) - со всех уголков Штатов, дабы посмотреть на замечательный и удивительный мир старого пивоварения. Мы говорим немного о политике, кто-то вспоминает о холодной войне, но в целом разговор идет в мирном русле.

Перед выходом охранник кафе, который видимо хорошо отметил вечер пятницы и начал "лечиться" еще с утра и к обеду пребывавший в прекрасной форме, начинает рассказывать мне о новом пиве от Дюпона - монашеский стаут - Monk's Stout Dupont. Я мало чего понимаю из его французского (эх, почему я так плохо учил язык в институте), но он просит меня сделать фотографию, что я с удовольствием и осуществляю.

Мы двигаемся дальше, а точнее сказать в обратном направлении к Пипэ, дабы перед долгой дорогой навестить еще одну пивоварню, экскурсия на которой начинается по субботам в 3 часа дня. Это пивоварня Dubisson. В этот день, все с кем мы общаемся когда узнают что мы собирается ехать на Дюбиссон, делают испуганное лицо и говорят - ни за что - пиво ОЧЕНЬ крепкое. Даже бельгийцы это говорят. И вот мы на пивоварне (не так легко ее найти - гугл карты выдает неправильную точку - проследовав до нужной точки Chaussee de Mons, 28 необходимо еще проехать километр-полтора дальше в сторону Пипэ). Вбегаем на экскурсию, где уже показывают фильм про пивоварню, все сидят с пробными стаканчиками, и слушают отличную лекцию ... на французском. Посидев пару минут мы решаем просто зайти в кафе, провести маленькую дегустацию и ехать на фестиваль, который начинается в 15:00. Я заказываю по 0.125 (отличная доза для такого пива) Bush Blond (10.5%) и Bush Ambree (12% ABV). Первое пиво - светлый эль, крепкий, при этом великолепно пьющийся, очень местами напоминающий чешский пилснер своими луговыми ароматами. Второе пиво янтарного цвета, можно сказать что это типичный пример английского barley-wine, с долгим карамельным послевкусием. Сама пивоварня находится на этом месте (при ферме) с 1769 года (как минимум), хотя производство пива вышло на первый план лишь в 1931 году. Пиво достаточно известно за пределами Бельгии, в США, Италии итд. Жаль что не у нас.

Мы отправляемся в долгий путь к фестивалю и по пути заезжаем в город Gooik. Чем он знаменит? Во-первых, мы уже на территории страны Ламбиков, Пайоттенлэнде, уникального региона, который все еще имеет те старые традиционные кафе, подающие ламбики в аутентичном виде. О поездке по этому региону я уже писал здесь ранее. Сейчас же в моих руках второе издание путеводителя по этому региона от самого большого, пожалуй, знатока Тима Уэбба (англоговорящего как минимум) - Lambicland. Первое кафе на нашем пути In De Groene Poort. Старый брабантский дом при ферме, располагается прямо на центральной площади городка, который называют жемчужиной региона, за свою архитипичность. Мы проходим на задний двор и берем кофе (для приятеля водителя) и бокал ламбика Girardin. Великолепный старый ламбик, уже достаточно сбродивший, фруктовый и завершенный.

Пройдя 300 метров мы сворачиваем к кафе Volkscafe De Cam (67a Dorpsstraat), которое расположено прямо напротив производителя гёзов De Cam. К сожалению пивоварня (это кстати совсем не пивоварня, а место, где лишь производятся гезы из готовых ламбиков, покупаемых в других местах, ведь в настоящее время в Бельгии действует лишь шесть(!) пивоварен, производящих ламбик) уже закрыта, но нам ничего не мешает посетить кафе и попробовать продукцию прямо на месте. На втором этаже, кстати, расположен великолепный музей старых музыкальных инструментов, в котором мы не нашли ни единой души (включая охранников).

Я беру очередной ламбик De Cam Lambiek, а также De Cam Krikenlambiek (как многие из вас помнят - крик - это бутылочный карбонизированный продукт, в то время как крикенламбик - это разливное слабо карбонизированное пиво). Оригинальное пиво покупалось сначала на пивоварне Линдеманс, затем на Girardin и Drie Fonteinen.

Еще через какое-то время мы заезжаем в городок Mollem и идем в уже протестированное мной кафе Rie Van Mollem. Это классический образец кафе 19 века. Здесь нет вывесок, свои и так знают. Хозяин встречает нас один со своей собакой, он очень постарел за два года. Приносит нам бокал мутного ламбика Girardin и отправляется смотреть телевизор. Особую пикантность заведению прибавляет ферма, расположенная на заднем дворе и туалет, который располагается между сараями, где живут козы, курицы, коровы и другие домашние животные. Как управлять таким хозяйством восьмидесятилетнему с лишнем старику - не понимаю, а еще и кафе держать. Сильно сдал товарищ, конечно. Но ламбик как всегда великолепен и я беру на прощание автограф. По слухам, и они подтвердились еще в прошлый раз, владелец угощает незнакомцев пивом бесплатно, если они ему понравились. В этот раз все-таки удалось всучить деньги. Жалкое зрелище конечно, видно как увядает история.

Наконец мы на фестивале Спонтанной Ферментации! 20й фестиваль, своеобразный юбилей. Как и в прошлый раз он проходит в кафе t'Beukenhof в городишке Opwijk. В этот раз народу не так много, много свободный столов, в списке более 100 наименований ламбиков, гёзов, криков и других пив на основе ламбиков. Начинаем мы с редкой бутылки Fond Gueuze, приготовленной на пивоварне Girardin специально к двадцатилетию фестиваля. Пиво разлито в 2009 году и его всего 1400 бутылок (две из которых были привезены мной в Москву). Мы сидим за столом с моим знакомым по прошлому фестивалю Домиником Дрисколом, который работает на пивоварне Thornbridge, а прежде работал в Манчестере на Marble Arch и его девушкой. Ребята уже перепробовали множество новинок от Cantillon (а их багажник просто забит этим пивом, которое они собираются отвезти домой в Великобританию, черт бы побрал наши таможенные ограничения!).

Мы отлучились чтобы заселиться в хостел (располагающийся в километре от кафе в школе верховой езды) - проживание здесь стоит 20 евро в сутки с завтраком, идеальное место для времяпрепровождения в дни фестиваля. Затем возвращаемся и я беру бутылку Zwanze 2010 от Сantillon (кстати, 17 сентября будет проводится день этого пива по всему миру). Не буду описывать пиво, так как к этому моменту уже мои показания могут не соответствовать действительности, но пиво действительно великолепно.Это не ламбик, а бланш, сваренный в коллаборационном союзе с пивоваром с пивоварни De La Senne. Результат производства верхового недикого пива в условиях дикого окружения!

Доминик сидит слева и с удовольствием наблюдает как мой друг Сергей открывает бутылку Mahleur Brut (с местной пивоварни) - темного пива на шампанских дрожжах. Также ребята из Англии угощают меня Cantiloon Mamouche - фруктового ламбика с.. бузиной! На пивоварне просто добавили цветки на дображивание. Непередаваемый вкус!

Наконец был заказан гез от Belle-Vue (дада, раньше он делал еще аутентичные ламбики) 1999 года. Два года назад я пил из гёз 1989 года и был просто поражен. Этот же вариант оказался намного хуже. Он действительно был жутко обжигающим в горле от кислоты, но в целом, конечно, очень интересное пиво. Не на каждый день однозначно.

В целом первый день прошел отлично, я пообщался со старыми знакомыми и Англии, Германии и, конечно, Бельгии, попробовал много сортов Отличного! пива, очень редкого и действительно вкусного (не от того, что оно редкое). Уже в хостеле мы застали компанию пивных любителей из Англии у которых был ящик разного (порядка 20 сортов) пива включая редкие сорта Kernel, Mikeller итд, которые они дегустировали и записывали свои впечатления с английской педантичностью в блокнотик - это было уже не для меня и я отправился спать!

Бельгия 2011 (часть 3). Brasserie La Vapeur

2011-07-11T01:14:00.000+04:00

На второй день моего пивного путешествия в Бельгию в мае-июне этого года мы с приятелем садимся с самого утра за руль и отправляемся на юг страны. Нас ждет городок Пипэ (Pipaix), недалеко от города Турне, в провинции Эно, в Валлонии. Чуть больше часа за рулем автомобиля и мы въезжаем в маленькую деревушку, проезжаем на нужную нам улицу 1, Rue de Marechal и припарковываемся. Слева от нас красное кирпичное здание, где, по всей видимости, и располагается пивоварня.

Стоит прекрасный весенний субботний денек. И что важно, это последняя суббота месяца, а значит нас ждет не только открытый магазин, но и публичная варка пива на весь день. Я заранее связался с хозяином пивоварни Жаном-Луи Дитом, который любезно согласился принять нас. Мы опаздываем уже на час (публичная варка начинается в 9 утра, на часах же уже почти десять), поэтому немедленно мы заходим в это старое здание.

Мои очки немедленно запотевают, здесь очень влажно и гораздо теплее чем на улице. Постепенно глаза и очки привыкают и мы видим удивительную картину: по центру зала стоит старый открытый заторный чан (на 4 тонны), еще с деревянной стенкой, лопатки которого приводятся во вращение ременным механизмом, который, в свою очередь приводит в действие... паровая машина! Да, да пивоварня La Vapeur - единственная оставшаяся в мире пивоварня, которая работает на паровой машине Джеймса Уотта.

В углу и стоит работающая машина, издающая шикарные звуки, напоминающие работу паровоза (буквально недавно с ребенком мы катались на настоящем паровозе). Эта машина была создана в Германии в 1895 году и по прежнему на ходу. Сама пивоварня (La Vapeur) чисто формально основана в 1884 году Жаном Луи Дитом и его женой Ситтель. До этого пивоварня принадлежала нескольким владельцам, в частности в последнем владении она была у Гастона Биссе, которому в 1983 году в силу возраста (86 лет) пришлось приостановить производство и выставить пивоварню "Brasserie Bisset" на продажу. Если честно, никто в маленькой деревне не верил в успех предприятия, пока не появились два чужестранца (жившие в нескольких километрах от деревни) - супружеская пара Жан-Луи и Ситтель, которые решили воскресить производство и уже в октябре 1984 года состоялась первая варка.

Мы попадаем прямо на этап затирания, когда зерно выдерживается с горячей водой при определенной температуре. Нагрев происходит просто горячей водой (на фотографии видно как она распыляется по поверхности), а заторные лопатки все перемешивают.

Обычно процесс затирания контролирует программа на компьютере, в крайнем случае на компьютере можно отследить текущую температуру затора. Ну хорошо, совсем в крайнем случае где-нибудь расположен индикатор температуры, снимаемый датчиком. Ну хорошо... домашние пивовары используют просто погружной термометр. Да, ведь ёмкость обычно не превышает 50 литров... Однако и здесь можно пронаблюдать то же самое. Жена хозяина отбирает сусло в мерную емкость и опускает туда термометр. Фантастика. Когда нагрев заканчивается, начинается температурная пауза. А между тем все гости могут попробовать что уже в заторном чане - нам любезно предлагают эту мерную ёмкость.

Затем приходит Жан-Луи и рассказывает группе немного о самом процессе затирания, варки и всего прочего. Среди посетителей сегодня - группа американских туристов, которые уже 11 дней как путешествуют на автобусе по пивоварням Франции и Бельгии, а также два француза, не понимающих по-английски. Жан Луи рассказывает с юмором, постоянно вставляя шуточки (в том числе и на английском он все время шутит про французов - уж не знаю что он говорил французам, когда переводил им на их родной язык). Одет товарищ очень колоритно, фартук из грубой свиной кожи, как у мясника в позапрошлом веке.

Вот он - затор во всей своей красе... Жан-Луи рассказывает немного и об истории пивоварни, но, конечно, не касается болезненной темы. В 1990 году 25 Августа на пивоварне произошел несчастный случай, в результате которого погибли 3 человека, в том числе и его жена Анна Мария Ситтель... Она помогала ему во всем и после этого случая Жан Луи, по воспоминаниям очевидцев, работал около полугода просто "на автомате". Все думали о том, что он закроет пивоварню. Но вопреки всему, он взял себя в руки, и решил продолжить дело, которое они начали с женой вдвоем. Вскоре он женился второй раз и его вторая жена также стала помогать ему при пивоварне.

После небольшой лекции, пока затор все еще выдерживает паузу, мы отправляемся в здание напротив, где располагается пивоваренное домашнее кафе и магазин.

На удивление, на доске, расположившейся в кафе, я замечаю надпись по русски. Начав знакомиться с американцами (которые представлялись кто из какого штата) и сказав что я русский я получаю вопрос на русском "Так ты из России?" от одного из американских туристов. Группа из трех молодых людей, проживающих в Калифорнии, как оказалось имеют советские корни - один из них уехал в возрасте восьми лет из Украины, двое других, присевших за стол, из Прибалтики. Завязался разговор - я узнаю, что они такие же любители пива, и в принципе, пиво данной пивоварни они давно знают, так как оно поставляется в Штаты, поэтому они сюда и решили заглянуть...

Наконец приносят пиво - Cochonne (9% ABV) - флагманский крепкий валлонский эль. Темно рубиновый цвет, незабываемая фруктовая ароматика и очень мягкое, совсем неалкогольное слегка хмелевое ощущение вкуса. Отличный завтрак.

Пока вырисовывается пауза, я отправляюсь назад на пивоварню, где делаю еще несколько фотографий, особенно меня заинтересовала табличка на паровой машине. Тем временем начинается слив сусла и возвращение его назад в заторный чан, для того, чтобы сформировать фильтровальный слой. Занимает это достаточно много времени, однако мне удается попробовать этого "фильтрованного" сусла.

Затем возвращается жена хозяина и отводит нас на второй этаж, где находятся мельница (также приводимая в действие паровой машиной), проточный охладитель сусло и сусловарочные котлы. Нам рассказывают о пиве, о том какие ингредиенты и специи используются при производстве. Оказывается, пиво варят всего раз в месяц (как говорить Жан-Луи - "у нас огромная пивованя", и с гордостью добавляет " на 4 тонны!"), а затем выбраживается и вызревает. Всего в ассортименте пивоварни 4 сорта постоянных и несколько сезонных.

Наконец начинается подача хорошо отфильтрованного сусла в кипятильные чаны. На этом наступает долгожданное время обеда, который предлагается всем желающим за 30 евро (экскурсия при этом бесплатная).

Суть этого обеда заключается еще и в том, что в него входит неограниченное количество пива, что конечно находится в противоречии с лозунгом "пейте ответственно". И перед нами до еды предстает Saison De Pipaix (6% ABV). Этот сэзон (традиционный валлонский эль, варимый на юге Бельгии, севере Франции с большим количеством специй) просто фантастичен. Я уже знаю, какой сорт буду варить в следующий раз. Данный рецепт производится в Пипэ (на месте этой пивоварни) с 1785 года (откуда и название). Очень сухое, ароматное, фруктовое, с небольшой кислинкой и очень приятными сильными специями (черный перец, апельсиновые корки, имбирь, анис). Великолепное пиво, отличный образец стиля.

Наконец наступает обед - выносят блюда, все приготовленные на ферме! Около двадцати сыров всех мастей и типов, конечно приготовленных в пиве. Деревенская картошка, собственноручно копченный лосось, соленья, сыровяленое мясо и главный гвоздь - огромный свиной окорок, который запекался больше 12 часов в духовке. Мы делаем несколько кругов возле стола, потому как еда просто фантастическая - чтобы ни взял. Наконец выносят булочки, которые также пекутся здесь.

В завершении мы берем бутылочку Folie (8% ABV) - сильно охмеленный и сильно удобренный специями... лагер! Можете ли вы поверить, что в какой-то захолустной деревушке производят такое не совсем обычное пиво. Я отправляюсь в магазин чтобы расплатиться и купить великолепную книгу с отличными иллюстрациями об истории пивоварни, города и пива, рассказанную самим Жаном-Луи и проиллюстрированную с большим остроумием. Также я приобретаю бутылочку Folie, так как другая бутылка, по словам жены Жана, слегка "бешеная" (то есть может взорваться в перелете, перекарбонизированная). Это вообще-то было предупреждение, так как Folie, по приезду домой также разорвалась на мельчайшие осколки, повредив, к тому же, еще и бутылку редкого гёза. Ну да ладно.

Эта пивоварня - одна из немногих, которые бы я строго порекомендовал к посещению, одно из самых необычных зрелищ, которые вы можете увидеть. Ну а мы собрались уезжать в соседнюю деревню, чтобы через час вернуться назад в Пипэ, но уже совсем на другую пивоварню. Об этом в следующих выпусках.

Королевская свадьба в японской столице

2011-06-30T02:02:00.000+04:00

Немного прерву свой бесконечно нудный рассказ о поездке в Бельгию (а надо торопиться - тут уже и поездка в Лондон опять наметилась) и в честь недели пивоварни BrewDog, проводимого в сообществе любителей пива beercult.ru, расскажу о двух новинках (лично для меня) этой пивоварни, которые были опробованы совсем недавно.
Начнем с уникального сорта, сваренного, как я понимаю, ограниченной партией всего в 1000 бутылок и приуроченного к великому празднику для всех британцев, который случился 29 апреля этого года, а именно Королевской Свадьбе. Этого события мир не видел уже несколько лет (а точнее десятков лет) - последняя королевская свадьба состоялась когда Чарльз женился на Диане. За церемонией следило наверное половина земного шара, в том числе и у нас здесь в России. Принц Уильям и Кейт Миддлтон заключили свой брак в традиционном, но при этом невероятно торжественном и красивом духе, наверное, став примером для огромного количества последующих за этим свадьб (хотя какие тут могут быть сравнения со свадьбами простых смертных). Великолепное действо сопровождалось восторженными взорами миллионов лондонцев и гостей столицы (все гостиницы были забронированы задолго до церемонии, цены выросли почти в 5 раз).
Однако не обошлось и без пива во всей этой истории. Вернее сказать без пива как раз все и обошлось. На протяжении нескольких веков ко всем королевским праздникам (свадьбы, рождения наследников и так далее) на многих пивоварнях варилось праздничное пиво. Пиво всегда было традиционным британским напитком и за всеми праздничными столами оно просто текло рекой. Конечно в преддверии праздника многие пивоварни ринулись соблюдать традиции и выпускать праздничные партии. Однако, незадолго до свадьбы (всего за несколько дней) было оглашено решение о том, что пиво "является не уместным напитком" для торжеств подобного рода и за столом будут подавать французское шампанское и вино. Конечно, для многих почитателей британских пивных и винодельных традиций подобное заявление было просто плевком в лицо. Пит Браун в своем блоге вообще крайне резко высказался о всей королевской семье и попросил всех любителей пива бойкотировать свадьбу и в пабах где ее будут транслировать просить переключить канал - ведь королевская семья не уважает традиции...

Но одна известная нам пивоварня поступила как обычно неординарно еще до всей этой истории, видимо и не надеясь попасть на праздничный стол. Ведь как мы знаем - "им все равно", пьют их пиво или нет (конечно здесь они немного лукавят). Речь идет о продукции BrewDog, партия которой была сварена на из пивоварне в Фрейзербурге (второе производство компании) - Royal Virility Performance (7.5% ABV). Это пиво и попало ко мне на "праздничный стол" буквально пару недель спустя после свадьбы. Пиво во всех смыслах этого слова провокационное. Начиная от названия (представление королевской мужественности), учитывая слоганы на бутылке типа "Arise Prince Willie" (вставай принц Уилли) ну и заканчивая пресс релизами и блог постами на тему того, что БрюДог сварили пиво с виагрой! При ближайшем рассмотрении все оказалось слегка преувеличено - судя по этикетке, пиво сварено с применением природных афродизиаков (травяная виагра, как написано на бутылке), шоколадом, и другими травками. Всю серьезность состава подкрепляет надпись "Осторожно! Может содержать сарказм!".

Переходим к пиву - его я умудрился выпить два раза - сначала буквально 50-70 миллилитров на работе, когда мой начальник привез это пиво из Англии, мы с коллегами устроили дегустацию. Вторую бутылочку я выпил дома уже полностью насладившись... пивом! Итак: медно-рубиновое прозрачное (фильтрованное) пиво с отменной белой шапкой. Аромат сногсшибательный - хмель, хмель, еще раз американский хмель, немного травяного полынного аромата. Вкус сухой, травяной, даже вяжущий, долгое очень протяжное горькое послевкусие. Великолепный IPA, несколько нестандартный за свою заметную травяную составляющую. Пил бы и пил (хотя вдруг действительно есть побочные эффекты?)

В составе этой же "посылки" был получен и другой сорт пива, который также уже стал культовым в узких кругах, тем сильнее хотелось его попробовать. Речь идет о стауте с названием Tokyo.
С Токио у меня за последний год связаны многие вещи. Во-первых, по работе пришлось работать над проектом для крупнейшей биржи Японии (расположенной в Токио) и в процессе приходилось много общаться с представителями этого клиента. Во-вторых, завел несколько знакомств среди японских коллег, которые оказались душевнейшими людьми. В-третьих, ужасное землетрясение, от которого пострадало так много людей, в том числе и родители одной из моих коллег. В день катастрофы я списывался с ней узнавая ситуацию (она работает в центре Токио в нашем японском офисе), ее ответы были по японски лаконичны, спокойны и тем более ужасны - "нас постоянно выгоняют на улицу, телефоны не работают, поезда не ходят, ... а вообще все хорошо". Япония еще долго будет помнить эту катастрофу. А я так мечтал, конечно, в ходе этого проекта, хотя бы на пару дней посетить столицу страны восходящего солнца. Об этом, наверняка, мечтали в свое время Мартин Дики и Джеймс Уотт. Они посетили этот прекрасный сияющий по ночам город (который по всей видимости тоже никогда не спит) ну и, конечно, прошлись по ночным барам, наполненными игровыми автоматами со старыми японскими игрушками. Наигравшись вдоволь в space invaders ребятам пришла мысль посвятить один из своих сортов этому славному городу.

Итак, появился стаут начальной начальной плотностью 1140 (32% Плато) и алкоголем 18.2 % ABV с небольшой горечью в 90 единиц IBU. В основе состава великолепный английский двухядренный солод Maris Otter и большое разнообразие темных спецсолодов от карамельки до жженного ячменя. Охмелен этот триплимпериалстаут (это пиво натурального брожения, без всяких вымораживаний) хмелем Galena, в том числе применялось и сухое охмеление.
При варке также добавлялся жасмин и клюква, а вот выдерживалось пиво с щепками французского дуба.
После появления пива в продаже (это еще было до пингвинов, бисмарков и прочих белок) была проведена акция о том, что такое крепкое пиво очень плохо влияет на алкоголизацию нации - действительно, средняя крепость английского пива в барах - 3-4 %. Многие заступились за БрюДог, выступив с заявлением, что пиво это нельзя рассматривать как банальное пиво - его нужно пить маленькими глоточками, как виски.

Открываем бутылку, наливаем в бокал и видим черную как деготь субстанцию с отличной пеной (в отличие от вымороженных сортов). Пиво имеет ощутимый мощнейший кофейно-шоколадный аромат, совсем немного алкоголя в запахе, скорее винный оттенок. Вкус - потрясающий неожиданно сладкий, как будто набрал полный рот горячего шоколада вместе с кофе и с ликером, ооочень долгое послевкусие кофейное. Пиво плотное, приятное на вкус, который при этом очень округлый. После третьего глотка понимаешь что с таким пивом можно провести всю ночь за чтением любимой книги, и хорошо, что бутылка всего 0.33 и не приходится пить всю ночь столь крепкое но безумно интересное пиво.

Спасибо БрюДогу за очередную дозу вкусовых эмоций.

Бельгия (часть 2). Немного Брюсселя

2011-06-29T01:02:00.000+04:00

Пора продолжать свой рассказ про поездку в Бельгию-Германию, а то уже после этого в России (а именно в пивной столице Санкт-Петербурге) произошло немало интересного и необычного, что тоже следует описать. Ну обо всем по порядку...
Андерлехт (район Брюсселя, расположенный прямо за центральным кольцом) встретил нас толпами имигрантов, и нас даже показалось (может быть просто показалось) что товарищи обчищают одну из припаркованных машин (и мы мометально решили припарковаться на платной парковке отеля). По иронии судьбы наш отель располагался в нескольких сотнях метров от пивоварни Кантилльон, однако мы пробыли в Брюсселе слишком мало как раз в часы закрытия этого великолепного места.

Заселившись, мы отправились в центр города, но так как остро стоял вопрос еды, пурвым местом мы выбрали ресторан In T'Spinnekopke, который числился в Good Belgium Beer Guide как место с достаточно большим выбором пива. Как оказалось на практике с момента издания моей копии гида (а у меня не предпоследнее, пятое издание) выбор пива заметно сократился. Пивная карта при этом достаточно большая, но вот многие позиции просто отсутствуют. Зато выбор ресторанной еды потрясает и я конечно взял большую кастрюлю свежих мидий в винно-сливочном соусе (которую так и не смог доесть, настолько огромна порция), а мой приятель взял кролика в гёзе. В качестве напитков мы выбрали Gouyasse (пивоварня Brasserie De Geants) и Rochefort 8 соответственно.

Первое пиво - великолепный золотистый валлонский эль (скорее который можно отнести к блондам) - солодовый аромат, немного хмеля, питкое и легкое при своих небольших 6ти процентах алкоголя. В составе ничего кроме солода, хмеля, воды и дрожжей - традиционный бельгийский леденцовый сахар не используется). Название Gouyasse - это Голиаф, что заставляет задуматься о Библейских мотивах. Хорошо (или плохо), что на момент употребления пива я об этом не знал, и просто, не задумываясь, наслаждался пивом. Особенно под великолепные мидии в белом вине и сливках. У друга был не менее фантастический ужин - Рошфор 8 и кролик тушеный в гёзе - очень достойно.
Следующий пункт - конечно традиционно писающий мальчик (я имею ввиду традиционность места, а не того, что он традиционно писает, хотя какая разница).

В этот раз мальчик без одежды (в принципе, это уже второй раз из, наверное, десяти моих походов к нему, когда он без одежды), что ничуть не умаляет его привлекательности. Действительно туристов здесь уже в достаточно поздний час (около 11ти вечера) хоть отбавляй. По совету Тима Уэбба, мы присаживаемся в кафе, откуда открывается лучший, пожалуй, вид на туристов, прибегающих посмотреть на центральную достопримечательность бельгийской (и евросоюзной) столицы. Бутылочка Boon Geuze Marriage Parfait должна украсить это развлечение - мой же друг (по моему совету, разумеется) берет бутылку Orval. Гёз от пивоварни Boon - это всегда праздник, особенно Marriage Parfait (8% ABV), который производится из исключительного ламбика трехлетней выдержки. Пиво обладает сухим, строгим вкусом, прекрасным плеснево-цитрусовым ароматом и необычайно долгим, приятным терпковатым послевкусием.
.

Но я забыл упомянуть о самом кафе. Конечно, ведь сначала мы сидим на улице, а потом постепенно понимаем, что на дворе не май месяц (хотя постойте - это было ровно 27го мая) и очень прохладно, так что мы перемещаемся в само кафе, которое называется Poechenellekelder (5 Rue du Chene). Старое деревянное коричневое кафе, внутри украшено очень большим набором кукол, что делает его очень эксцентричным. Список пива просто потрясает, особенно для такого туристического места - огромнейший выбор (особенно для центра города) аутентичных гезов и сортов от небольших региональных производителей.
А время тем не менее подходит ко сну и нам необходимо посетить еще одно заведение. Мы понимаем, что из всех перспективных недалеких заведений - это только Delirium, кафе, в котором продается более 2000 сортов пива одновременно. Но приходить сюда поздним вечером - это очень жестоко. Особенно пятничным вечером. Количество людей на минус первом этаже (а здесь находится основная комната с барной стойкой) заставляет вспомнить тебя о студенческой жизни, общежитии, панк-роке и прочем. Минут за 20 удается раздобыть бутылку La Chouffe 0.75 и два фирменных (ну а как же еще) бокала. Еще через 10 минут мы обнаруживаем что на первом этаже тоже идет жизнь и, что удивительно, нам удается найти столик.

Под песню Offspring начинаешь понимать что очень устал - бесконечный день немного растянулся (часика так на два) и надо бы и честь знать. Великолепный пряный золотистый эль, однако, заставляет меня встать и пойти к стойке на первом этаже, чтобы оценить что-нибудь еще.

И этим еще оказывается разливной IPA от той же пивоварни La Chouffe, который называется Houblon Chouffe (9% ABV). Ярко золотистый, ароматный, душистый и весьма горький в послевкусии эль несомненно вызвал бы бурю эмоций у любителей этого стиля.

Утром нужно рано вставать - поэтому мы выходим на шумную улицу, забитую молодежью, и перед тем как ее покинуть, подходим к памятнику писающей девочке, целомудренно закрытой на замок (местные подростки, говорят, любили осквернять этот фонтан до того, как власти решили закрыть девочку на решетку). Фонтан не работал и мы двинули в отель.

В отеле нам оставалось лишь пригубить по бутылочке Leffe 9 (от наших "друзей" из A-B InBev) - красноватого, ароматно-пряного крепкого эля, чтобы погрузиться в глубокий сон, дабы на следующий день нас ожидала пивоварня на пару. Но об этом в следующий раз.

Бельгия-Германия 2011 (часть 1)

2011-06-13T23:00:00.000+04:00

В конце мая - начале июня наконец то удалось мне вновь выбраться в Европу с целью пивного туризма. В прошлом году благодаря бдительному бельгийскому посольству, видимо заподозрившего во мне "пивного террориста", я не смог попасть на фестиваль Спонтанного Брожения, который я посетил годом ранее. В этому году буквально за несколько дней до вылета разыгралась стихия в виде исландского вулкана, и я уже было подумал что просто дорога на фестиваль мне заказана, но все обошлось. И вот я 27го мая в середине дня приземлился в аэропорту города Дюссельдорф, где меня встретил на машине мой друг, прибывший в город несколькими часами ранее и уже успевший оценить местный альт.

Так как посещение пивных Дюссельдорфа, ровно как и Кёльнский пивных, было запланировано на обратный путь, мы немедленно выдвинулись к пункту нашего назначения на тот вечер - одному из лучших городов мира, где можно попить пива - Брюсселю. Но естественно, раз в нашем расположении автомобиль, ехать по прямой в Брюссель - дело напрасное, нужно куда-нибудь заехать. Спустя порядка 100 километров движения по территории Германии и Нидерландов мы пересекаем границу с Бельгией (по лесной однополосной дороге), въезжаем в провинцию Лимбург и еще через пару километров подъезжаем к первой точке нашего путешествия монастырю Sint-Benedictusabdij - De Achelse Kluis.

Это один из "тех самых" траппистских монастырей. В монастыре действует самая маленькая и, одновременно, самая молодая пивоварня. Хотя на этом месте пивоварение известно еще с 17го века. Тогда пивоварня, построенная здесь, постепенно обросла стенами аббатства, которое было полностью разрушено во время Французской революции. Монахи из другого известного траппистского монастыря Westmalle помогли восстановить аббатство в середине 19го века, примерно тогда же возобновилось производство пива, а в 1871 году монастырь присоединяется к траппистскому ордену.

Во время первой мировой пивоваренное оборудование, которое в основном состояло из меди, было конфисковано немцами во время оккупации территории. Долгое время производство пива было приостановлено и лишь в 1998 году монахи решили восстановить его, начав постройку современной пивоварни, которая заработала в 2001 году.
Как и в любом другом траппистском монастыре при нем существует гостевой дом, в который, при желании можно приехать как в гостиницу. Только в этой гостинице нужно вести себя тихо, читать книги, посещать церковь - отличное место для того, чтобы провести время наедине с собой, погулять по лесам, подышать воздухом. Монастырь находится среди замечательного лесного массива (думаю, что в это время года здесь особенно хорошо). Мы встретили целую группу пенсионеров, прибывших сюда погостить, и, пользуясь случаем, проскочили на внутренний двор, откуда можно было созерцать шпиль башни монастыря.
Слева от главного входа находится то, что привлечет внимание любителей пива - вдоль всего монастыря тянется территория кафе Gelagzaal Achel Trappist, где можно выпить свежего пива с пивоварни.

Но еще до кафе располагается великолепный магазин, который продает местные продукты, в том числе и монастырские сыры, колбасы, ну и, конечно же, большое внимание уделено пиву - здесь его не счесть. Помимо пива, разумеется присутствуют в продаже и бокалы, из которых его нужно употреблять - после наших российских магазинов глаза разбегаются прямо.

Ну а мы пошли в кафе, и по дороге отчетливо чуяли запах пивоваренного производства. Зайдя же в помещение мы увидели столово-подобную стойку с едой, а слева за стеклом и расположилась сама пивоварня. Нашему взору предстали цилиндро-конические танки брожения из нержавейки и варочный порядок.

Затирание как раз закончилось и пивовар притащив тележку начал отгружать использованную дробину в тачку при помощи лопаты.

Чтобы прочувствовать всю атмосферу места было взято два сорта пива, которое можно попробовать в розлив только здесь - светлое (Blond) и темное (Donker или Bruin) - оба сорта по 5% ABV. Эти два пива готовятся также как и бутылочные более крепкие сорта (так же светлое и темное по 8%), в дополнении к которым коричневый крепкий эль (9.5), разливающийся в шампанские бутылки с корковой пробкой образуют полную линейку производимой продукции.
Светлое пиво, слегка дрожжевое, фруктовое, немного ощущение недоброженности, в целом очень питкое c приятной заметной хмелевой горечью в послевкусии. Темный эль более ровный с сухофруктовыми оттенками, более сладкий и менее горький в послевкусии - типичный приятный брюн.

Всем рекомендую посетить это место - при наличии машины это весьма реальное мероприятие. А может быть и пожить здесь и подумать о вечном.
Но нас ждала дорога дальше.

Через сорок минут пути наш автомобиль свернул с дороги ведущей к, пожалуй, главной магистрали страны (ведущей из Кёльна через Льеж прямиком в Брюссель), и проехав через лесную дорожку, он остановился перед каменной аркой, над которой было написано Ter Dolen. Это минипивоварня, которая расположена на территории старого, но все еще обитаемого замка - аббатства 16го века. В стенах крепостной стены этого замка и расположился ресторан при пивоварне, в котором собираются местные жители, чтобы пропустить бокальчик местного пива.

Замок когда то являлся аббатством, а позже здесь жил и премьер министр страны, после которого место и стало открытым для посещения. Здесь вы можете даже поселиться в небольшой гостинице и воистину испытать атмосферу места. Во дворике распологается детская площадка, и мы вскоре поняли, что местные приходят сюда с детьми, это распространенная практика.

Из-за заборчика во дворе виднеются шпили самого замка, но нас здесь конечно в первую очередь интересует пиво, поэтому мы заходим в паб, вход в который расположен слева в воротах арки.

Здесь представлен выбор из четырех сортов, производимых на пивоварне: Blond (6.1%) - светлый аббатский эль, Donker (7.1%) - темное пиво, Triple (8.1%) - светлый крепкий эль и Kriek (4.5%) - совсем конечно к ламбикам не имеющий никакого отношения - просто вишневое пиво. Пиво в баре доступно в разливном кеговом варианте, но также все 4 сорта поставляются и в бутылках, со вторичным брожением (что несомненно делает вкусы кегового и бутылочного вариантов несколько разным).

Я взял бокальчик темного как разумный компромисс между крепостью и цветом. Очень характерный аромат монастырского бельгийского темного дуббеля. Мощный (не смотря на достаточную охлажденность) сухофруктовый, немного кофейный аромат. Вкус слегка сладковатый, фруктовый. Это пиво изначально было задумано как рождественское, сваренное к зимнему празднику, однако очень скоро оно вошло в постоянную линейку сортов, производимых регулярно. В составе три типа солода, и доминирует здесь мюнхенский солод, леденцовый сахар и два сорта хмеля (на сайте производителя не указано что именно они используют).

В пабе очень уютно, в печи горят дрова, приглушенный разговор местных. Вот даже зашел папаша с двумя очаровательными кудрявыми малышами - бармен только взглянул на них и минуту спустя без разговоров уже принес бокал светлого и две Колы. Мой приятель взял на пробу Крик - я еще заранее скептически к нему относился, а попробовав, мой скептицизм усилился: вердикт - вишневый компот, вроде тех, чем торгуют у нас в России под видом вишневого ламбика. Здесь правда честно слово ламбик нигде не упоминается, ну а Крик - на фламандском вишня, и всем плевать что это также и стиль ламбика.
В общем отличное место, остаться здесь бы подольше, а лучше бы и вовсе провести несколько дней, соверщить пешеходные или вело прогулки (прямо в пабе можно найти карты составленных маршрутов по местности разной сложности). Но нас ждал Брюссель и его многочисленные пивные.

Спустя еще минут сорок, мы немного недоезжая до Брюсселя свернули в городок, который известен (печально?) тем, что здесь находится штаб-квартира самой крупной пивоваренной компании мира AB-InBev.

Речь конечно идет о городе Левен, столице провинции Фламандский Брабант, в котором расположена та самая пивоварня Stella Artois, которая фактически и стала "родиной" крупнейшего пивоваренного концерна. Но мы свернули сюда не для того, чтобы попробовать один из самых популярных лагеров в мире, а всего лишь для того, чтобы побродить немного по городу и выпить пива из местного брюпаба Domus, основанного в 1985 году.

В центре города на центральной площади нас ожидала великолепная ратуша, мелкие и подробные детали которой явно говорили о позней готике. Пройдя по площади натыкаешься прямо на ресторанчик Domus. Отличный выбор бельгийского пива со всех регионов разбавлен разливным пивом, якобы производимым прямо здесь.

Действительно, несколько лет назад при ресторане имелось свое производство, однако текущая ситуация скорее всего (по мнению многих знатоков и очевидцев) изменилась и пиво производится где-то во вне и привозится сюда. На кране четыре сорта - светлое (blond), янтарное (amber), темное (bruin) и куда же мы без крика (kriek).

Мы с приятелем взяли пару светлое-янтарное, к которой выдали небольшую тарелочку орешков (позже выяснилось, что это достаточно типичная закуска для бельгийских пивных, подается к пиву бесплатно во многих заведениях. Светлое пиво - вполне простенький, малозапоминающийся светлый легкий эль (а по некоторым данным это и вовсе пилснер). Янтарное же чуть более интересное. Но в целом ничего особенного.
Нас ждал Брюссель, поэтому пробежавшись еще по центральным улочкам города, мы туда и отправились.